Возможные неисправности тормозной системы и методы их устранения

Задачи и функции рычагов

Рычаг в подвеске может называться по-разному в зависимости от оси вращения и его расположения. Соответственно, в подвеске могут быть также продольные и косые рычаги. Конструктивно это позволяет ему поворачиваться вверх и вниз по отношению к направлению движения.

Как мы уже поняли, для эффективного демпфирования и снижения вибрации используются специальные резинометаллические втулки, которые допускают небольшие отклонения от плоскости в заданных масштабах.

Со стороны колеса на переднем рычаге обычно стоит шаровая опора:

Шаровой шарнир используется в передних рычагах из-за необходимости поворота руля. Сзади в зависимости от конструкции стандартно достаточно сайлентвтулок.

Также в зависимости от типа используемого рулевого управления на передних колесах, особенно в автомобилях с большим ходом подвески, существуют версии с вращающимся подшипником скольжения.

Таким образом, поперечный рычаг представляет собой, в упрощенном понимании, металлический (из алюминия или стали) стержень сложной формы с двумя точками подвески на его концах:

Работая в качестве маятника, он также ограниченно может передавать силы в продольном направлении (вперед-назад), так как расположен поперек направления движения, и небольшие боковые усилия, которые могут возникать в основном при прохождении поворотов.

Тормозные или движущие силы будут толкать поперечный рычаг в продольном направлении. Чтобы предотвратить или хотя бы минимизировать этот эффект, инженеры устанавливают второй поперечный рычаг с небольшим смещением, который прикрепляется к колесу рядом с первым, но он проходит под углом к ​​корпусу, так что оба поперечных рычага образуют треугольник. Такая конструкция будет устойчивой в продольном и поперечном направлениях. Если вы удвоите их и прикрепите к верху и низу колеса, вы получите ось с четырьмя рычагами. Такую же подвеску Audi представила в 1994 году на первой модели A4.

Четырехрычажная подвеска работает лучше, с ней автомобиль управляется и едет стабильнее. Но есть несколько нюансов:

1. Появляется множество точек износа в рычагах подвески;

2. Относительно снижается надежность;

3. Стоимость ремонта дороже;

4. В современных машинах, как правило, используются неразборные алюминиевые рычаги.

Решением для улучшения выносливости деталей стало объединение небольших рычагов в один крупный треугольный блок с двумя сайлентблоками на определенном расстоянии друг от друга, которые образуют широкое и, следовательно, устойчивое основание для поглощения сил и ударов.

В этом кроется еще одна важная вещь – не покупайте старых б/у иномарок премиум-класса. Стоят они копейки, но и ремонт их может влететь в не меньшую копеечку.

Сайлентблок

Использование узла, где отсутствует трение, а движение элементов подвески происходит за счет резины, стало когда-то революционным решением в автомобилестроении. Этому узлу не нужна смазка, здесь отсутствуют зазоры и шумы. Подвержена износу только резина сайлентблока, со временем она становится мене упругой и расслаивается.

Часто пластичный элемент отсоединяется от основы, теряется упругость и увеличивается люфт. Износ зависит от начального монтажа узла, степени постоянной загрузки автомобиля. На состояние сайлентблоков влияет дорожная пыль, влага, коррозия, которые приводят к разрушению контактов между резиной и металлической основой.

Оказывает значительное влияние на ресурс работы сайлентблоков состояние подвески и степень постоянной загрузки авто. Очень вредят резине сайлентблоков температурные перепады, химические вещества.

Особенности

Владельцы автомобилей с этим двигателем отмечают интересный звук работы – трехцилиндровый агрегат работает на слух подобно мотоциклетному. Хотя развиваемая мощность кажется небольшой, ее вполне достаточно, чтобы придать легкой (менее тонны) машине достойную динамику.

БЦ в F8CV сделан из чугуна методом литья, а ГБЦ, как уже упоминалось, алюминиевая. На каждый из трех цилиндров приходится по два клапана. Распределительный вал имеет верхнее размещение и располагается в постели ГБЦ.

Газораспределительный механизм приводится в действие ремнем.

Коленвал стоит на четырех опорах в блоке цилиндров. Он имеет тенденцию к износу, для возвращения характеристик допускается его шлифовка с установкой ремкомплектов вкладышей соответствующего размера.

Гильзы блока цилиндров также изнашиваются, допускается их расточка. При невозможности таковой делается перегильзовка или замена блока цилиндров. Изношенные поршни (или новые, под расточенные гильзы) меняются на новые, соответствующих размеров, ремкомплекты имеются в широкой продаже.

Трансмиссия

Коробки передач встречаются как механические так и автоматические. Серьезных массовых проблем нет как с первой так и со второй. Но при покупке обязательно проверьте переключение на все скорости, они должны быть без хруста и скрежета

И важно то что проверять нужно как на холодной машине, так и на уже прогретой

Частая проблема — течь из КПП, происходит это из за пропускания трансмиссионки через сальник. Решается заменой копеечного сальника. При покупке по возможности проверьте уровень масла в коробке.

Матиз маленький автомобиль, и соответственно все его его детали также миниатюрные. Ходовая часть не исключение. Порой от попадания в яму рычаги просто не выдерживают удара и прогибаются. Амортизаторы тоже живут не долго, радость в том, что все это стоит относительные копейки.

Проявляет “убитая” подвеска следующими признаками: при движении приходится подруливать, очень жесткие стуки даже на незначительных ямках и даже мелких продольных щелях в асфальте. В сильно запущенных случаях, при наезде в ямку пробивает прямо в кузов. Поэтому при покупке проведите тест драйв не только на ровном участке но и на проселочной дороге.

Стабилизаторы поперечной устойчивости

Стабилизаторы обеспечивают спокойное движение, их задачей является уменьшение крена во время крутых поворотов. Быстрее всего изнашивается торсион и его крепежи. Узел устанавливают в резиновые втулки. Эти простые детали с двумя шарнирами практически всегда изготавливают из пластика. Понятно, что узлы быстро выходят из строя, особенно при езде по неровным дорогам.

Стоимость нового узла невысокая, но следующая замена потребуется приблизительно через 20-40 тысяч км. пробега.

Больше всего влияют на рабочий ресурс узлов неровные дороги, песок, стоянка авто с боковым наклоном. Чтобы увеличить срок службы стабилизаторов необходимо ездить аккуратно и по чистым трассам.

3.3.3. Возможные неисправности электрической части двигателя и методы их устранения


Возможная причина

Метод устранения

Коленчатый вал не вращается

Низкое напряжение аккумуляторной батареи

Зарядите аккумуляторную батарею или замените ее

Ослабление проводов на месте крепления с клеммами аккумуляторной батареи, разъедание или повреждение

Отремонтируйте провод или замените его

Неисправный двигатель стартера или обрыв в цепи двигателя стартера

Отремонтируйте или замените двигатель стартера/ цепь двигателя стартера

Неисправен включатель зажигания или перегорел предохранитель Еf2

Замените включатель зажигания или предохранитель Еf2

Закорочен на «массу»

Отремонтируйте включатель зажигания

Коленчатый вал вращается очень медленно

Низкое напряжение в аккумуляторной батарее

Зарядите аккумуляторную батарею или замените ее

Деформация. Ослабление проводов на месте крепления с клеммами аккумуляторной батареи, разъедание или повреждение

Произведите ремонт или замените провод

Неисправен двигатель стартера

Отремонтируйте двигатель стартера или замените его

Двигатель стартера не останавливается

Неисправен двигатель стартера

Отремонтируйте двигатель стартера или замените его

Неисправен включатель зажигания

Замените включатель зажигания

Двигатель стартера работает, но коленчатый вал не вращается

Сломан бендикс или неисправен двигатель стартера

Замените двигатель стартера

Сломан зубчатый венец маховика

Замените маховик

Соединительная цепь разомкнута

Отремонтируйте цепь

Перезарядка аккумуляторной батареи

Неисправный регулятор напряжения

Замените регулятор напряжения

Разрядка аккумуляторной батареи

Ослабление приводного ремня генератора

Отрегулируйте натяжение ремня или замените ремень

Перегорела индикаторная лампа зарядки или перегорел предохранитель F8

Замените индикаторную лампу зарядки/ предохранитель F8

В цепи обрыв или короткое замыкание

Произведите ремонт цепи

Неисправен регулятор напряжения

Замените регулятор напряжения

Аккумуляторная батарея разряжена

Замените аккумуляторную батарею

Когда включатель зажигания включен, не горит индикаторная лампа зарядки (двигатель не работает)

Неисправен регулятор напряжения

Замените регулятор напряжения

Перегорела индикаторная лампа зарядки или перегорел предохранитель F8

Замените индикаторную лампу зарядки/ предохранитель F8

Неисправен включатель зажигания

Замените включатель зажигания

В цепи генератора обрыв или короткое замыкание

Произведите ремонт цепи

После пуска двигателя не гаснет индикаторная лампа зарядки

Неисправен регулятор напряжения

Замените регулятор напряжения

Провод аккумуляторной батареи подвержен коррозии или поврежден

Произведите ремонт или замените провод аккумуляторной батареи

Ослабление приводного ремня генератора

Отрегулируйте натяжение ремня или замените ремень

Неисправны провода высокого напряжения

Замените провода высокого напряжения

Трудный пуск двигателя

Неисправная катушка зажигания

Замените катушку зажигания

Неисправен распределитель зажигания (включая оптический датчик)

Замените распределитель зажигания или оптический датчик

Неисправны свечи

Замените свечи или отрегулируйте межэлектродный зазор

Неправильная установка угла опережения зажигания

Произведите регулировку угла опережения зажигания

Нестабильная работа двигателя на частоте вращения холостого хода

Неисправны свечи зажигания

Замените свечи зажигания или отрегулируйте межэлектродный зазор

Неисправна катушка зажигания

Замените катушку зажигания

Неправильная установка угла опережения зажигания

Произведите регулировку угла опережения зажигания

Плохое ускорение оборотов двигателя

Неправильная установка угла опережения зажигания

Произведите регулировку угла опережения зажигания

Основные причины неравномерной работы двигателя Матиза

Владельцы Матизов так часто обращаются в автосервисы с жалобами на ремонт ДВС, что типичные способы решения проблем с моторами известны давно.

Неисправность: при проверке омметром выявлен обрыв обмотки блока катушки.

Способ устранения: необходимо заменить блок и высоковольтные провода.

Неисправность: сломан регулятор холостого хода (выявляется при установке заведомо рабочего регулятора в систему и запуске двигателя).

Способ устранения: замените регулятор (иногда достаточно замены дроссельного узла).

Быть уверенным в том, что причина неравномерной работы двигателя определена верно в условиях гаража, автовладелец может, только если у него есть достаточный опыт и необходимые инструменты. Если же водитель знаком с устройством своей машины «постольку-поскольку», ему, безусловно, лучше обратиться в сервисный центр за квалифицированной помощью.

B10S1

Это более мощный 4-цилиндровый агрегат, выдающий 63 силы.

Параметр Значение
Мощность 63 л.с.
Объем 1 л. (995 куб. см.)
Число цилиндров 4
Расположение Рядное
Подача топлива Инжектор
Тип топлива Бензин АИ-92
Клапанов в двигателе 8
Система охлаждения Жидкостная

Как и у менее кубатурного собрата, двигатель отлит из чугуна, а ГБЦ выполнена из алюминия. Объем двигателя Дэу Матиз B10S1 выше, у него иное число цилиндров и клапанов, другая цилиндро-поршневая группа и ГРМ, что позволило снимать с него увеличенную до 63-64 сил мощность. Установка этого двигателя сделала Матиз более быстрым и динамичным.

Неисправности

Ресурс двигателя Дэу Матиз F8CV хорош для своего класса – при должном обслуживании он способен «проходить» до 200 тыс. км. Но имеется и ряд характерных для него проблем.

На первые образцы Матизов ставилась трамблерная система зажигания, отличавшаяся капризностью. Мотор мог перестать заводиться из-за отказа распределительной системы, а трамблер необходимо было менять полностью из-за неремонтопригодности такового. С 2008 года двигатели стали оснащаться электронным зажиганием, контролируемым блоком управления, и данная проблема сошла на нет.

Если у Дэу Матиз троит двигатель, причины могут быть в грязных форсунках, неисправной системе зажигания (свечи, катушки), засоренном топливном фильтре, некачественном топливе в баке.

Среди других неисправностей:

  • стук коленвала;
  • поломка перегородки поршней;
  • поломка ГБЦ.

Как установить причину стука в передней подвеске при езде

Причины появления стука при езде по неровностям и кочкам различны, но чаще все связаны с износом какого-то подвижного элемента или плохой затяжкой резьбовых соединений. В первую очередь необходимо определить, когда и в каких условиях возникают стуки. Это поможет выяснить, в каком месте подвески проблема.

Поверните колеса влево и вправо до упора. Если автомобиль с гидроусилителем, то для выполнения этой операции необходимо завести двигатель. Если автомобиль без гидроусилителя, необходимо чуть-чуть приподнять переднюю часть автомобиля (на 2 – 3 см) с помощью двух домкратов. Это снизит нагрузку на элементы рулевого управления. Если во время вращения руля возникают стуки, проблема в рулевом управлении.

Если стуков нет, необходимо приступать к проверке системы торможения. Без проверки этих систем невозможно качественно определить состояние подвески. Заведите двигатель и разгоняйте автомобиль до 30 км в час. Пробуйте различные способы торможения – плавные, резкие, при прямолинейном движении или во время поворота. Если стуки не проявляются, тормозная система в порядке.

Проверку подвески начинайте с пробной поездки по пересеченной местности. Такая поездка позволит протестировать большинство элементов подвески и хотя бы приблизительно установить причину. Если во время прямолинейного движения по бездорожью подвеска стучит и гремит, скорее всего, проблема в изношенных подшипниках ступицы, опорных подшипниках, сайлентблоках (резинометаллических шарнирах), шаровых опорах или плохой затяжке гаек подвески. Если стук проявляется лишь во время поворотов на бездорожье, проблема в рулевых тягах или плохой затяжке элементов крепления поворотного кулака.

Убедившись, что проблема не в рулевом управлении или тормозной системе, приступайте к глубокой проверке подвески. Для этого необходим подъемник или смотровая яма. Выполнять эту операцию с помощью домкратов смертельно опасно, потому что диагностика некоторых элементов подвески проводится с серьезным приложением бокового усилия, которое может опрокинуть автомобиль с домкратов.

Подняв автомобиль, в первую очередь проверьте ступичный подшипник. О том, как это сделать, читайте в статье замена подшипника передней и задней ступицы. Убедившись, что подшипник исправен, проверьте шаровые опоры. Для этого осмотрите пыльник – при обнаружении трещин или разрывов, опору необходимо заменить. Если пыльник цел, проверьте затяжку гаек опоры. Для чего попробуйте подтянуть их ключом. Если гайки легко закручиваются, необходимо затянуть их с указанным в инструкции по эксплуатации усилием и повторить проверку. Если гайки затянуты нормально, вставьте лом или монтировку между рычагом и опорой и проверьте люфт. В исправной опоре люфт отсутствует или не превышает десятой доли миллиметра. Если люфт больше, опору необходимо заменить.

Осмотрите все рычаги и тяги. Если какой-то рычаг погнут или с трещиной, его необходимо заменить. Проверьте затяжку всех болтов и гаек подвески – если момент затяжки меньше, чем указано в инструкции по эксплуатации, затяните их. Затем проверьте состояние сайлентблоков. Осмотрите их – если на резиновых уплотнителях видны трещины и разрывы, необходимо заменить сайлетнблоки. Вставьте между рычагами с сайлентблоком монтировку и проверьте люфт шарнира. Если он больше 1 мм, сайлентблоки необходимо заменить.

Проверка стабилизаторов поперечной устойчивости описана в этой статье. После этого осмотрите пружины – при обнаружении трещин, разрывов или других повреждений, обе пружины передней оси необходимо заменить. Затем проверьте амортизатор, как описано в статье Замена и восстановление амортизаторов. Чтобы проверить шкворень, возьмите колесо двумя руками сверху и снизу и покачайте по направлению к кузову. Если есть люфт, шкворень необходимо заменить. Чтобы проверить опорный подшипник на подвеске «Мак Ферсон», упритесь руками в место соединения рулевой тяги и амортизационной стойки, затем несколько раз сильно давите ее вверх и тяните вниз. Если есть хоть небольшой люфт, подшипник необходимо заменить.

Типы двигателей на Матиз

Дэу Матиз – компактный городской автомобиль, неприхотливый, маневренный и экономичный. Автолюбители оценили его, в том числе, и за финансовую доступность, при этом за относительно небольшую стоимость предлагается адекватный уровень комфорта водителя и пассажиров.

В России встречаются автомобили Daewoo Matiz со следующими двигателями:

  1. F8CV, объемом 0.8 л.;
  2. B10S1, объемом 1 л.

Первый выдает 51 лошадиную силу, второй – 63. Оба двигателя атмосферные, без наддува. Хотя Матиз объем двигателя имеет и небольшой, он достаточен для уверенного разгона и движения. Определить, какое «сердце» находится под капотом, можно по документации на автомобиль или по внешнему виду (см. картинки ниже).

С 1998 г. на Матизы ставились трехцилиндровые агрегаты 0.8 л, компоновавшиеся с механической коробкой. В 2003 началось производство машин с 4-цилиндровым литровым двигателем.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Все про Daewoo
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector