Как проверить вакуумный усилитель тормозов

Что делать с неисправным устройством?

Вариантов, как обычно, два: ремонт и замена. Их выбор зависит от степени повреждений ВУТ. Для их устранения нужно хорошо знать устройство усилителя и иметь в гараже подходящий к конкретной модели устройства ремонтный комплект. 

Если вакуумный усилитель откажет, придётся тратить больше усилий, чтобы затормозить, к тому же реакция тормозной системы будет очень медленной. В некоторых ситуациях это может привести к аварии, поэтому при наблюдении признаков неисправности ВУТ следует заменить его. Отметим, что в домашних условиях пытаться привести усилитель в рабочее состояние без специального комплекта запчастей и инструментов нет смысла.

Устройство вакуумного усилителя тормозов

Вакуумный усилитель тормозов  предназначен для повышения удобства использования системы торможения. Автомобиль без ВУТ тормозил бы очень тяжело –  усилие, передаваемое на педаль, в этом случае было весьма существенным, что отражалось бы на безопасности вождения в худшую сторону.

Расположен ВУТ, как правило, прямо за моторным щитом. Конструктивно этот элемент выполнен в виде неразборного металлического блока, соединенного с главным тормозным цилиндром и бачком тормозной жидкости.

В состав вакуумника входят следующие элементы:

• Корпус.
• Разделительная мембрана (производится из гибкого материала).
• Обратный клапан.
• Толкатель педали тормоза.
• Шток гидроцилиндра.
• Пружина возвратного действия.
• Следящий клапан.

Принципа работы вакуумника основан на разнице атмосферного давления, вследствие чего создается разрежение, обеспечивающее формирование давление (а вместе с тем и передаваемое усилие) в тормозной системе.

Внутри ВУТ расположена диафрагма в виде перегородки. Каждая из разделяемых диафрагмой камер (полостей) герметична. Притом камеры равны друг другу по объему.

Одна из камер свободно сообщается с атмосферой (она так и называется – атмосферная часть), вторая связана со шлангом, ведущим из выпускной трубы двигателя. С этой стороны формируется пониженное, по сравнению с атмосферным, давление. Эта полость называется вакуумной, она расположена со стороны ГТЦ.

Атмосферная камера, находящаяся ближе с тормозной педали, содержит клапан обратного действия. Он призван препятствовать снижению давления во впускном коллекторе мотора. Благодаря этому, топливо не может попадать в механизм ВУТ.

Величина разрежения в этой полости контролируется следящим клапаном. Вакуумная же камера благодаря клапану обратного действия поддерживает давление на одном уровне. Иными словами, мембрана испытывает одинаковые значения давления со стороны обеих камер. Передвижение следящего клапана осуществляется через толкатель, который связан с тормозной педалью. Назначение пружины – обеспечение возврата диафрагмы в обычное состояние после прекращения торможения.

В некоторых ситуациях, когда автомобиль оснащается механизмом экстренного торможения, шток оборудуется специализированным электромагнитным приводом.

Как вы можете видеть, конструкция вакуумника не так сложна – в ряде случаев устранение некоторых неисправностей ВУТ может быть выполнено своими силами.

Chevrolet Lanos: Проверка и регулировка положения педали тормоза

Chevrolet Lanos / Руководство по ремонту, обслуживанию, эксплуатации автомобиля Chevrolet Lanos / Тормозная система / Проверка и регулировка положения педали тормоза

Правильность положения педали тормоза в свободном состоянии и при нажатии до
упора (рабочий ход педали) служит одним из критериев для проверки исправности тормозной
системы. В то же время положение педали во многом обеспечивает исправную работу
системы. Если педаль находится от пола на расстоянии, которое больше нормативного,
возможно неполное растормаживание колес при отпускании педали (при этом обычно отсутствует
свободный ход педали). Если педаль находится слишком низко, возможно снижение эффективности
тормозов, вызванное уменьшением рабочего хода педали.

Вам потребуются: линейка, ключи «на 13», «на 14», пассатижи.

1. Нажмите на педаль тормоза до упора и измерьте расстояние от накладки площадки
педали до пола.

Примечание

Линейка должна быть установлена перпендикулярно плоскости пола.

2. Отпустите педаль и повторно измерьте расстояние от накладки площадки педали
в свободном состоянии до пола. Это расстояние должно быть 100-105 мм. Разница размеров
при двух измерениях и является полным рабочим ходом педали, который должен быть
60_б5 мм. Если расстояние от накладки площадки педали до пола не соответствует указанному
в п. 2, отрегулируйте его, изменяя длину толкателя вакуумного усилителя тормозов.

3. Снимите вакуумный усилитель тормозов с автомобиля (см. «Замена вакуумного
усилителя тормозов», с. 191).

Примечание

Необходимость снятия усилителя объясняется тем, что на автомобиле
нет доступа к регулировочному узлу штока усилителя.

4. Ослабьте затяжку контргайки 2 регулировочной втулки и, удерживая шток 3 от
проворачивания, вращайте регулировочную втулку 1 в нужную сторону.

Примечание

При исправных вакуумном усилителе и деталях педального узла оптимальный
полный ход педали тормоза устанавливается автоматически при установке размера 278,55
мм. от корпуса усилителя до центра отверстия в виде толкателя (см. «Замена вакуумного
усилителя», с. 191)

5. Проверьте свободный ход педали тормоза, для чего переместите педаль рукой
до момента прекращения перемещения педали без сопротивления.

Определите по линейке значение свободного хода, оно должно быть 8-10 мм.

Несоответствие свободного хода указанному значению может быть вызвано следующими
причинами:

— повышенный люфт в соединении вилок толкателя вакуумного усилителя и педали,
что может быть следствием износа пальца вилки и отверстий в вилке педали;
— неправильно отрегулировано расстояние от площадки педали в свободном состоянии
до пола (см. п.2) 6. Если рабочий ход педали больше значения, приведенного в п.2,
то это указывает на наличие воздуха в гидроприводе тормозов или на предельный износ
накладок тормозных колодок тормозных дисков или барабанов. Удалите воздух и гидропривода
(см. «Прокачка гидропривода тормозной системы», с. 187) или замените тормозные колодки
(см. «Замена тормозных колодок тормозного механизма переднего колеса», с. 194;

«Замена тормозных колодок тормозного механизма заднего колеса», с.197), диски (см.
«Замена тормозного диска», с. 195) или барабаны (см. «Снятие и установка тормозного
барабана», с. 196)

Предупреждение

Если нажатая до упора и удерживаемая в этом положении педаль постепенно
перемещается к полу, это указывает на утечку жидкости из гидропривода или на неисправность
главного тормозного цилиндра. Эти неисправности очень опасны, поэтому немедленно
найдите место утечки и устраните ее или замените главный тормозной цилиндр!

Прокачка гидропривода тормозной системы

Гидропривод тормозов прокачивают для удаления воздуха, попавшего туда при заполнении
жидкостью после ее замены или после ремонта узлов гидропривода, связанного с его
разгерметизацией.
Признаки на …

Главный тормозной цилиндр

Как показывает практика, во многих случаях переборка цилиндра в гаражных условиях
не приводит к желаемому результату.
Кроме того, главный тормозной цилиндр непосредственно влияет на безопасность
…

Другое на сайте:

Схема жгута проводов КСУД автомобиля Daewoo Sens

Схема жгута проводов КСУД автомобиля Daewoo Sens …

Самодиагностика ABS
Блок управления ABS начинает выполнять самодиагностические функции после
включения зажигания. Блок управления ABS обнаруживает неисправность для каждого
контура и компонент, сравнивая состояние си …

Cхема электрооборудования автомобиля Skoda Fabia — 34

Наружное зеркало заднего вида двери водителя с электроприводом и обогревом, блок
предохранителей …

Диагностика тормозной системы

Сначала нужно проверить все соединения, которые исходят из впускного коллектора, на герметичность.

Следующим проверяется вакуумный усилитель, нужно при включенном двигателе нажать на педаль тормоза. На приборной панели проверить работу индикаторов. При не работающем двигателе следует проверить пневматический привод на герметичность.

На слух легко уловить места наибольшей утечки воздуха. А места соединения трубопроводов можно промазать мыльным раствором. Если есть утечка, то в этих местах вздуются мыльные пузыри.

Прежде чем устранять неисправности тормозной системы, нужно зафиксировать автомобиль. При неэффективном торможении из колёсных цилиндров тормозов возможна утечка жидкости. Для устранения неисправности производят замену колёсных цилиндров. Колодки и барабаны нужно тщательно промыть и просушить, затем прокачать систему гидропривода.

Если в тормозной системе есть воздух, то педаль тормоза будет проваливаться. Воздух из гидропривода необходимо удалить. Перед этой процедурой обязательно проверить уровень тормозной жидкости, которая находится в бачке главного тормозного цилиндра. Его надо восстановить, если вдруг жидкости осталось в бачке ниже установленной нормы.

Затем снимается с клапана, который выпускает воздух, защитный резиновый колпачок, находящийся в цилиндре правого заднего колеса автомобиля. Надеть на штуцер клапана шланг, а другой конец опустить в стеклянную ёмкость с тормозной жидкостью. Теперь нажимается педаль тормоза несколько раз и, удерживая её, на два оборота отвернуть штуцер.

Затем снова нажать на педаль несколько раз. Плавно отпустить педаль. Таким образом, нужно делать столько раз, пока в ёмкость с жидкостью перестанут выходить пузырьки. Воздух перестал идти, теперь надо до конца завернуть штуцер при нажатой педали тормоза. Дальше, педаль отпускаем, отсоединяем шланг и крепим на место защитный колпачок.

Если автомобиль заносит при торможении, слышится скрип, это значит, что тормозные колодки замаслились. Их немедленно промыть тёплой водой с моющими средствами, а потом тщательно просушить. После просушки тормозные колодки нужно отшлифовать и удалить пыль.

Истёрлись тормозные колодки, об этом свидетельствует исчезновение при торможении равномерного шума, издаваемого при движении автомобиля. Чтобы не испортился тормозной диск, колодки нужно срочно заменить. Автомобиль зафиксировать в неподвижном состоянии, снять колёса, открутив болты, крепящие их к ступице.

Руль выкрутить до упора вправо, чтобы легче было добраться до колодок. На передних стойках снять тормозные шланги. Поршень тормозного суппорта утопить с помощью баллонного ключа. Нужно обязательно следить, чтобы не поднимался уровень тормозной жидкости

Затем отогнуть тормозной шланг, открутить болты и отогнуть осторожно тормозную скобу. Теперь можно установить новые тормозные колодки и, завернув болты, вернуть все детали на место

Туго нажимается тормозная педаль? Возможно, из строя вышел вакуумный усилитель или нарушилось герметические соединения трубопровода. Следует заменить детали вакуумного усилителя, которые неисправны, а места разгерметизации соединений обработать специальной пастой.

Причиной самопроизвольного торможения автомобиля может быть нарушение положения или неисправность суппорта. В первом случае следует подтянуть болты, во втором – поставить новый суппорт.

При попадании бензина в тормозную жидкость происходит притормаживание колёс. Это разбух уплотнитель главного тормозного цилиндра. Необходимо промыть всю систему тормозной жидкостью, а неисправные детали поменять. Затем нужно прокачать систему гидравлического привода.

Тормозные шланги со временем могут прийти в негодность. Могут они испортиться и от механических повреждений. Поврежденные шланги нужно немедленно заменить, потому, что в них происходит резкое увеличение давления. Не надо пытаться реанимировать шланг с помощью бандажной повязки. Если повреждено резьбовое соединение, то поменяется узел, возможно, тормозная трубка. Проматывать герметизирующей лентой соединение не следует.

Рекомендуется менять ежегодно тормозную жидкость. Оставшаяся старая жидкость откачивается с помощью шприца или спринцовки из бачка главного тормозного цилиндра. Заодно удалится воздух, который там может быть. Теперь можно залить новую жидкость, прокачать систему.

Вот такие нехитрые действия помогут содержать тормозную систему автомобиля в порядке.

Снятие

1. Ослабить хомут 1 крепления и отсоединить шланг 3 от обратного клапана 2 вакуумного усилителя.

2. Снять главный цилиндр тормозов

3. Вынуть шплинт 1, отвернуть гайку 2 крепления, вынуть ось 5 и отсоединить толкатель 4 усилителя от рычага 3 усилителя тормозов, вынув при этом пластмассовые втулки 6.

4. Отвернуть четыре гайки 1 крепления и снять вакуумный усилитель 3 с кронштейна 2.

Проверка вакуумного усилителя

При повышении усилия на педаль тормоза необходимо проверить работоспособность вакуумного усилителя.

1. Нажать на педаль тормоза до упора несколько раз при неработающем двигателе и, удерживая педаль в нажатом положении, запустить двигатель. При этом за счет перепада давления в полостях усилителя тормозная педаль должна переместиться вперед. Если этого не происходит, проверить герметичность соединений шланга вакуумного усилителя и при необходимости устранить подсос воздуха. Если и это не даст положительного результата, то усилитель неисправен и его необходимо заменить.

2. Чтобы проверить герметичность вакуумного усилителя, необходимо открыть капот и запустить двигатель на 1 мин. Приблизительно через 30 с после того как двигатель был заглушен, нажать на тормозную педаль 2 раза, при этом должно прослушиваться характерное шипение входящего в усилитель воздуха. В противном случае усилитель заменить.

3. Продуть шланг с обратным клапаном с обоих концов. Воздух должен проходить только со стороны обратного клапана. В противном случае заменить обратный клапан.

Как проверить вакуумный усилитель тормозов

Возникает логический вопрос, как определить неисправность вакуумного усилителя тормозов. На самом деле сделать это достаточно просто, причем без использования дополнительного оборудования, проверку можно выполнить в условиях гаража и даже на улице.

Простейшая проверка выполняется по следующему алгоритму:

• При заглушенном двигателе необходимо накачать вакуумный усилитель (тормозную систему). Делается путем нажатия на педаль тормоза примерно 4…5 раз.
• В конце последнего нажатия педаль нужно зафиксировать в нажатом положении.
• Запустить двигатель на холостых оборотах.
• Если «вакуумник» работает исправно, то в него при запуске двигателя сразу пойдет разрежение, в результате чего педаль тормоз немного опустится вниз, что будет явно ощущаться поставленной на нее ногой.
• Соответственно, если педаль не двигается и не реагирует на запуск двигателя, то имеет место разгерметизация в системе.

Другую проверку имеет смысл выполнить в случае, если тормозная система работает, вроде бы, исправно, но при нажатии на педаль тормоза наблюдается изменение в режиме работы ДВС. Так, проверка выполняется по следующему алгоритму:

Отсоединить трубопровод от впускного коллектора.

• Его штуцер необходимо герметично «заглушить». Для этого можно воспользоваться хомутом или перетянутой резиновой трубкой с хомутом.
• Запустить двигатель и дать ему немного прогреться.
• Несколько раз нажать на педаль тормоза.
• Если в момент нажатия на соответствующую педаль в режиме работы двигателя не произошло изменений (его обороты не повысились и не понизились), значит, в системе вакуумного усилителя тормозов имеет место разгерметизация.
• Соответственно, если при нажатии педали двигатель начинает «захлебываться», значит, «вакуумник» и его система работают нормально.

Если проверка выявила наличие разгерметизации, то следующим шагом будет локализация места повреждения. Сделать это не всегда просто, поскольку трещина или место утечки может быть очень маленьким и порой находиться в самых неожиданных местах. Однако в качестве проверки и профилактики необходимо проверить следующие элементы системы вакуумного усилителя:

• затяжка и общее состояние хомутов трубопровода ВУТ;
• трубка герметичности ВУТ в местах зажимов и по всей длине (по возможности), зачастую причиной разгерметизации является появление трещины именно в упомянутой трубке;
• состояние уплотнителя обратного клапана вакуумного усилителя, это также распространенная причина, особенно на старых автомобилях (например, ВАЗ-классика).

Если проверка не дала результатов, то имеет смысл попросту заменить все трубки вакуумного усилителя с хомутами.

Проверка обратного клапана

Проверить обратный клапан ВУТ можно с помощью одного из двух методов. Первый из них подразумевает демонтаж указанного элемента, а второй — на запущеном двигателе зажав педаль тормоза.

Как проверить снятый вакуумный усилитель тормозов

После того, как клапан снят, необходимо просто ртом или при помощи воздушного компрессора подуть в штуцер, который был подсоединен к усилителю. Если клапан исправен, то воздух должен проходить беспрепятственно. Следующий шаг в данном случае — втянуть воздух из того штуцера. Лучше всего ртом. Соответственно, обратно воздух клапан пропускать не должен. В противном случае обратный клапан частично или полностью вышел из строя и подлежит замене. Вместо рта можно воспользоваться плотной резиновой грушей, например, от ареометра.

Однако демонтировать обратный клапан — не лучшее решение, поскольку в процессе его снятия можно повредить герметичность системы вакуумного усилителя тормозов. Лучше проверять обратный клапан вакуумного усилителя тормозов на авто самым простым способом. В соответствии со вторым методом проверки рекомендуется действовать следующим образом:

• запустить двигатель и дать поработать около одной-двух минут;
• до упора нажать на педаль тормоза и заглушить двигатель;
• если обратный клапан исправен, то он закроется, поскольку со стороны коллектора нет разрежения, а в камере сохранится вакуум, соответственно, педаль не будет давить вверх (не надо будет оказывать дополнительного усилия для ее удержания);
• в противном случае (если педаль резко потянется вверх) имеет место повреждение обратного клапана ВУТ.

Как и в случае с трубопроводом, проще и быстрее заменить обратный клапан на новый, поскольку обычно этот агрегат является неразборным и неремонтопригодным, а цена его относительно невелика.

Как проверить исправность элемента своими руками

Чтобы более точно убедиться в поломке элемента, следует провести точную диагностику. Если случилась разгерметизация системы, то, как правило, топливно-воздушная смесь станет обедненной, что скажется на функционировании силового агрегата.

Затем отжимаем тормоз до упора, задерживаем ногу на пару секунд в таком положении. После этого заводим мотор. Если педаль без усилия продавливается к самому дну, то усилитель функционирует в нормальном режиме. В обратном случае, скорее всего, есть определенная неисправность (как правило, поломка кроется в нарушении герметичности или неисправном клапане).

Также стоит заняться визуальным осмотром системы. Наличие различных подтеков – явный признак того, что вам придется заняться ремонтом.

Chevrolet Lanos: Замена вакуумного усилителя тормозов

Chevrolet Lanos / Руководство по ремонту, обслуживанию, эксплуатации автомобиля Chevrolet Lanos / Тормозная система / Замена вакуумного усилителя тормозов

Вам потребуются: ключи «на 13», «на 14», «высокая» торцовая головка «на 12»,
пассатижи, линейка.

1. Ослабьте хомут крепления вакуумного шланга к штуцеру усилителя…

2. …сдвиньте хомут по шлангу и отсоедините шланг от усилителя.

3. Отверните две гайки крепления главного тормозного цилиндра к вакуумному усилителю…

4. …и. не отсоединяя от главного цилиндра трубопроводы, отведите его в сторону.

Предупреждение

Не отводите главный цилиндр на расстояние большее, чем это требуется
для снятия усилителя, во избежание повреждения трубопроводов.

Уплотнитель главного тормозного цилиндра, установленный в гнездо корпуса усилителя,
при каждой разборке соединения заменяйте новым.

5. В салоне под панелью приборов отсоедините от кронштейна педали тормоза выключатель
стоп-сигнала (см. «Замена датчиков и выключателей», с. 242).

б. Отсоедините вилку толкателя вакуумного усилителя от педали тормоза (см.

«Снятие и установка педали тормоза», с. 193).

7. Воротком с «высокой» торцовой головкой отверните четыре гайки (четвертая гайка
на фото не видна, так как закрыта кронштейном) крепления вакуумного усилителя к
кронштейну…

Примечание

Так расположена четвертая гайка крепления вакуумного усилителя к кронштейну.

8. …и, немного отведя вперед главный тормозной цилиндр, снимите вакуумный усилитель.

9. Снимите защитный чехол толкателя.

10. Измерьте расстояние от корпуса усилителя до центра отверстия в вилке толкателя.

Расстояние должно составлять 278-279 мм. В противном случае отрегулируйте длину
толкателя.

11.Удерживая регулировочную втулку, ослабьте контргайку.

12.Заворачивая или отворачивая регулировочную втулку, измените длину толкателя
до 278-279 мм.

13.Затяните контргайку, удерживая втулку вторым ключом.

14. Если вы сняли вакуумный усилитель для замены, а на новом усилителе отсутствует
толкатель (а также в случае необходимости замены толкателя при износе отверстий
его вилки), снимите пружинный фиксатор толкателя…

15. ..извлеките толкатель из регулировочной втулки штока усилителя и установите
его во втулку штока нового усилителя, закрепив пружинным фиксатором. После этого
проверьте и при необходимости отрегулируйте длину толкателя (см. пп. 10-12).

16. Установите усилитель тормозов и все снятые детали в порядке, обратном снятию.

Вакуумный усилитель тормозов

Вакуумный усилитель тормозов представляет собой сложную трудноразбираемую конструкцию.
Для его регулировки и ремонта требуется квалифицированный персонал и специальное
оборудование. Кроме того, уси …

Замена шлангов и трубок гидропривода тормозов

Заменяйте шланги и трубки, если на них обнаружены повреждения. Кроме того, рекомендуем
в профилактических целях заменять шланги через каждые 100 тыс. км пробега или 5
лет эксплуатации автомобиля ( …

Другое на сайте:

Ремонт шарниров привода переключения передач
При увеличении зазоров в приводе переключения передач появляется вибрация рычага
переключения передач во время движения, а переключение передач становится нечетким
и затрудненным. В этом случае не …

Обслуживание системы охлаждения (опорожнение, промывка и заправка)
Не допускайте попадания антифриза на открытые участки тела и окрашенные поверхности
автомобиля. Случайные брызги без промедления смывайте обильным количеством воды.
Помните, что антифриз является …

Замена масляного уплотнительного кольца приводного вала
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Отсоедините приводной вал от коробки передач.

2. Лезвием плоской отвертки снимите уплотнительное кольцо из гнезда коробки передач.

Предупреждение
Очистите гнездо уплотнит …

Поверхностный осмотр ДВС, замер компрессии и давления топлива

Итак, перед началом работ следует внимательно осмотреть двигатель и подкапотное пространство. Отдельного внимания заслуживают элементы проводки, топливные шланги, патрубки и т.д.

Затем нужно проверить состояние воздушного фильтра, а также фильтра топлива. Если фильтры забиты, тогда это может оказаться причиной сбоев в работе агрегата. Параллельно проверяется уровень технических жидкостей (моторное масло, тосол, антифриз, тормозная жидкость и т.д.).

Далее нужно прогреть мотор до рабочих температур. Затем следует погазовать. Если из выхлопной трубы виден серый, сизый, синий или белый дым, тогда это может указывать на разные проблемы (нарушенное смесеобразование, проблемы со сгоранием топливного заряда, попадание ОЖ или моторного масла в камеру сгорания и т.д.).

Еще опытные специалисты всегда проверяют систему вентиляции картера. Для быстрой проверки прямо на месте достаточно отсоединить патрубок системы вентиляции картерных газов, после чего в патрубок нужно вставить немного чистой ткани. Затем мотор заводят и газуют.

В том случае, когда из патрубка летит масло или явно идет дым, тогда это может указывать на проблемы поршневых колец или неполадки самой системы вентиляции. Также в рамках диагностических процедур нужно измерить компрессию и давление топлива.

Чтобы сделать замер компрессии, потребуется выкрутить свечи зажигания на бензиновых моторах или свечи накала на дизельных. При этом также производится визуальный осмотр самих свечей. Если компрессия окажется ниже допустимой нормы, тогда высока вероятность износа ЦПГ, прогара клапана, залегания колец и т.п.

Что касается системы питания, тогда на многих бензиновых агрегатах можно замерить давление топлива в топливной рейке. Такой замер позволяет определить неисправности бензонасоса, загрязнение фильтров топлива, поломки регулятора давления.