Замена генератора: погорельца – на эстакаду
Генераторы автомобилей Daewoo Matiz не отличаются долголетием. Иной раз агрегат приходится менять при пробеге 20 000 километров или после двух зим. Соль и противогололедные реагенты «выжигают» их диодные мосты, обесточивая бортовую сеть автомобиля. Будешь ли ты покупать новый или понесешь в ремонт сгоревший генератор – дело личное. В том и в другом случае придется демонтировать и установить генератор на машину
Проще всего воспользоваться услугами сервисменов. Их расценки таковы: демонтаж / монтаж оценивается в 1250 р. К этой сумме прибавляем технологическую мойку – 200 р. и работы по снятию / установке защиты картера – еще 400 р. Итого на круг получается 1850 р.
Учитывая, что время, необходимое для замены генератора, равно примернополутора – двум часам , имеет смысл сэкономить и выполнить работу самостоятельно. Главное, чтобы в гаражном кооперативе была свободна общественная эстакада или в гараже была яма.
Работу начинаем только после того, как снимем с аккумулятора массовый провод, снимем переднее правое колесо, надежно зафиксировав автомобиль на подставке (лучше не полагаться на устойчивость домкрата). Поскольку на замену генератора ты прибыл, скорее всего, с севшей АКБ, то ее лучше поставить на зарядку. Ускоренный режим зарядки за пару часов закачает в батарею минимальный объем заряда, необходимого для успешного пуска мотора.
Ключом на 10 — лучше, если это будет высокая торцевая головка с «трещоткой» (привод ¼) — отворачиваем гайку крепления плюсового провода
Обрати внимание на целостность резинового колпачка провода, который защищает соединение от воздействия влаги и грязи
Аккуратно поддев пластинку фиксатора, извлекаем разъем из гнезда генератора. Не усердствуй, отгибая фиксатор, – пластик может треснуть.
Сверху в моторном отсеке ослабляем (но не выкручиваем!) болт механизма регулировки натяжения ремня.
Снимаем боковую пластиковую защитную панель моторного отсека. Теперь снизу раскручиваем первый болт с гайкой крепления генератора к опорному кронштейну двигателя и вынимаем его из отверстия. Для этого используем вороток (для срыва) и «трещотку» с торцевыми головками на 12. Гайку придется зафиксировать накидным ключом на 12.
Выворачиваем второй болт, которым крепится генератор к опорному кронштейну двигателя.
Сдвигаем генератор и, ослабив тем самым приводной ремень, снимаем его со шкивов. Если ремень (в нашем случае он поликлиновый) не имеет трещин и разрывов, а его пробег меньше регламентного по замене, то оставляем его для повторного монтажа. Если дефекты есть – меняем на новый.
Воротком с головкой на 17 (привод ½) выворачиваем болт крепления кронштейна к задней опоре двигателя. Гайку придерживаем от проворачивания накидным ключом на 17.
Теперь накидным ключом на 12 выворачиваем два нижних болта крепления опорного кронштейна мотора к блоку цилиндров.
Для того чтобы сорвать прикипевшие болты, лучше воспользоваться торцевой головкой на 12 и воротком (привод 3/8).
Верхний болт кронштейна находится у датчика давления масла. Доступ к нему плохой. Работать лучше инструментом с приводом ¼.
Теперь извлекаем открученный кронштейн, отворачиваем до конца болт регулировки механизма натяжения приводного ремня (фото 4) и извлекаем генератор, сдвинув его в сторону стартера и вниз.
Установку производим в обратной последовательности. Первым шагом при этом будет закрепление генератора болтом к регулировочной планке. Как только агрегат будет подвешен, можно выполнять остальные операции.
Разумеется, после монтажа генератора необходимо установить на шкивы приводной ремень и отрегулировать его натяжение
Обрати внимание на то, что при слабом натяжении ремень будет проскальзывать на шкивах, издавая при этом пронзительный визг. Если же ремень перетянуть, то произойдет перегрузка переднего подшипника генератора и он быстро выйдет из строя
В общем – соблюдай меру и держись золотой середины.
Снимаем старый ремень ГРМ
Далее демонтируем верхнею крышку ремня ГРМ, отвернув четыре болта. Нижний левый открутить будет непросто, так как мешаются шланги и места очень мало, я раза три вспомнил маму всех узбеков пока его открутил.
Выставляем верхнею мертвую точку
Проворачиваем коленвал почасовой стрелки до совпадения метки на звездочки распредвала и защитном кожухе.
На нижнем кожухе ремня ГРМ и шкиве коленвала так же должны совпасть метки. Для удобства восприятия показано на снятых деталях.
Откручиваем шкив коленвала. Что бы заблокировать двигатель мы включаем пятую передачу, затягиваем до упора ручник, ставим под два колеса упоры и лёгким движением полутораметрового рычага срываем болт. Выключаем скорость. После может немного убежать метка на шкиве распредвала, ее необходимо выставить заново.
Снимаем шкив коленвала. Что бы снять нижнею крышку ремня ГРМ необходимо демонтировать масленый щуп, так как он мешает открутить один из болтов. Отворачиваем один болт щупа, вынимаем его затем выворачиваем четыре защитной крышки и снимаем ее.
Снимаем ремень ГРМ, открутив и сняв натяжной ролик вместе с пружиной.
На звездочки коленвала так же есть метка, она должна совпасть с отливом масленого насоса.
4.3.3. Снятие и установка валов привода
Снятие
| Рис. 4.131. Место зачеканки (1) гайки (2) и шайбы (3) крепления вала привода к ступице переднего колеса |
Зафиксируйте ступицу переднего колеса нажатием на педаль тормоза, отогните буртик 1 (рис. 4.131) и отверните гайку 2 крепления вала привода к ступице переднего колеса. Снимите шайбу 3.
| Рис. 4.132. Расположение болтов (1) крепления нижнего защитного кожуха (2) коробки передач |
Снимите колеса. Выверните болты 1 (рис. 4.132) и снимите нижний защитный кожух 2 коробки передач.
Слейте трансмиссионное масло из коробки передач.
Снимите стабилизатор поперечной устойчивости.
| Рис. 4.133. Расположение болта (1) крепления шарового шарнира рычага и гайки (2) крепления наконечника рулевой тяги |
Отверните болт 1 (рис. 4.133) и гайку 2 и отсоедините шаровой шарнир рычага и наконечник рулевой тяги от поворотного кулака. Для отделения наконечника рулевой тяги от поворотного кулака используйте съемник.
| Рис. 4.134. Извлечение вала привода (1) из ступицы переднего колеса |
Отклоните в сторону от автомобиля поворотный кулак и извлеките вал привода 1 (рис. 4.134) из ступицы переднего колеса. Поддерживайте внешнюю часть вала привода, не позволяя ему даже на короткое время висеть на внутреннем ШРУСе. При необходимости для извлечения вала из ступицы используйте резиновый молоток или киянку.
Снимите приводной вал с коробки передач в следующем порядке:
— вставьте отвертку с плоским лезвием между коробкой передач и корпусом ШРУСа вала привода;
| Рис. 4.135. Использование отвертки (1) для извлечения вала привода (2) из коробки передач |
— ударом руки или латунного молотка по отвертке, извлеките вал привода из коробки передач и снимите его с автомобиля (рис. 4.135).
Для предотвращения загрязнения закройте привод коробки передач, открытый после снятия вала привода.
Проверка
| Рис. 4.136. Места проверки шлицов (1), защитного чехла (2) и прогиба (3) вала привода |
Проверьте на отсутствие износа или повреждений шлицы 1 (рис. 4.136) вала привода.
Проверьте на отсутствие утечек из защитных чехлов 2.
Проверьте вал привода на отсутствие прогиба 3.
Установка
Прочистите сальники коробки передач.
Установите вал привода в коробку передач.
| Рис. 4.137. Установка ступицы колеса на приводной вал |
Установите ступицу колеса на приводной вал (рис. 4.137).
Установите ступицу на шаровой шарнир рычага передней подвески.
Вверните болт крепления шарового шарнира рычага и затяните его моментом 50—70 Н·м.
Установите рулевую тягу на поворотный кулак и наверните корончатую гайку шарнира наконечника рулевой тяги и затяните ее моментом 30—55 Н·м.
| Рис. 4.138. Расположение болтов (1) и гайки (2) крепления стабилизатора поперечной устойчивости |
Установите стабилизатор. Затяните болты 1 (рис. 4.138) крепления стабилизатора моментом 33—53 Н·м и корончатую гайку 2 моментом 40—50 Н·м.
| Рис. 4.139. Расположение гайки крепления вала привода к ступице переднего колеса и место забивания буртика гайки в паз вала |
Наверните новую гайку крепления вала привода к ступице переднего колеса, затяните ее моментом 210 Н·м и забейте буртик 1 (рис. 4.139) гайки в паз вала.
Установите передние колеса.
Залейте трансмиссионное масло в коробку передач. Затяните пробку проверки уровня масла моментом 36—54 Н·м.
Установите нижний защитный кожух коробки передач и закрепите болтами, затянув их моментом 35—55 Н·м (см. рис. 4.132).
Как отремонтировать генератор на Дэу Матиз (генератор Matiz).
Генератор на Дэу Матиз выходит из строя очень часто. С этой проблемой сталкивались очень многие владельцы Дэу Матиз. Ни сама машина, ни автовладелец в этом не виноваты, причина в особенностях конструкции.
Дело в том, что диодный мост генератора Дэу Матиз своей минусовой пластиной не касается корпуса генератора непосредственно, а контакт проходит через шпильки крепления диодного моста и клепки, на которых собран сам диодный мост Матиз.
Контакт получается крайне не надежным, клепки обычно выгорают. Как следствие диодный мост сгорает. Это причина примерно 90% поломок генератора Дэу Матиз.
Итак, непосредственно сам ремонт генератора Дэу Матиз.
Необходимые инструменты: головка или ключ на 7 , головка Е5 или обычная на 4 мм, паяльник до 100Вт, тестер,
1. Снимаем пластиковую крышку генератора. Она держится на 3-х защелках.
2. Головкой на 7 откручиваем 3 винта крепления диодного моста Дэу Матиз. И три винта головкой Е5 или на 4мм.
3. Отпаиваем три вывода статора, которые идут к диодному мосту. Снимаем диодный мост вместе с реле-регулятором.
4. Отпаиваем вывод соединяющий диодный мост и реле.
5. Проверяем тестером ротор – должен быть примерно 3,5 Ом. Статор – выводы должны звонится на массу в МегаОмах или бесконечность. Диодный мост -проверяем каждый диод по отдельности, тестер в положении «проверка диодов». Если хоть один пробит- меняем диодный мост. Реле регулятор генератора проверить в домашних условиях не сможем никак, только с помощью специального тестера для реле, либо с исправным генератором на проверочном стенде.
6. Собираем все в обратной последовательности, но уже с новым диодным мостом Дэу Матиз.
7. Проверить работоспособность генератора при таких обстоятельствах сможем только на машине после его установки. Не забудьте заранее зарядить аккумулятор!
8. Напряжение зарядки генератора на Матиз должно быть 13,6-14,8 V, контрольная лампочка зарядки должна гаснуть.
9. Искать и покупать генератор на Дэу Матиз бу смысла нет, так как ремонт генератора на Матиз не дорогой, и даже уже перебранный генератор Дэу Матиз примерно в 2 раза дешевле новых. При таком же качестве и с гарантией 6 месяцев. Цену на ремонт генератора Матиз (генератор матиз цена) , перебранный генератор на Matiz можно узнать позвонив по телефонам на главной странице этого сайта по ремонту генераторов. Генераторы всегда есть в наличии.
Подходит для всех Дэу Матиз и Спарк с мотором 0,8 литра.
При покупке генератора Daewoo Matiz, гарантия на генератор пол года.
Заводской дефект генераторов ,связанный с частым выходом из строя диодного моста Дэу Матиз, устранен! Больше он не будет ломаться!
Генератор Дэу Матиз
Цена на генератор Дэу Матиз указана с условием сдачи старого агрегата.
Мы можем выполнить ремонт Вашего генератора Дэу Матиз.
Номера генератора Bosch .0986049051 Valeo 440122 600001 AB165104 TA000A52202 Delco 219170 219251 96380673 DRA3824N DRA3824N.
Cервисный центр Rs Center-Vostok – ремонт генераторов в Москве. Вы можете проконсультироваться по любому вопросу. Звоните нам по тел. +7 (495) 645-60-46, или 8 (905) 513-64-75.
Источник
