Сложности с датчиками
В большей части случаев сбои холостого хода возникают в связи с неисправностью датчиков, которые контролируют работу двигателя. Обычно проблема возникает со следующими приборами:
- Датчик коленчатого вала;
- Датчик массового расхода воздуха.
Первый датчик контролирует и синхронизирует работу всего силового агрегата. Если он отказывает, то блок управления реагирует на это путем синхронизации по косвенным параметрам. В итоге, двигатель перестает работать устойчиво.
Датчик массового расхода воздуха позволяет оптимизировать подачу топлива и сделать смесь наиболее сбалансированной. Если он начинает работать некорректно, то топливо подается нестабильно, что и приводит к плавающим оборотам. Особенно это заметно на холостых оборотах.
Перед тем как производить замену, почистите контакты. Плохое соединение мешает конкретной работе датчиков и блока управления двигателем.
Прокачиваем тормозную систему на Матизе
Используйте только свежую тормозную жидкость DOT 3 или DOT 4. Прокачка гидравлического привода тормозов необходима для удаления воздуха, значительно снижающего эффективность торможения. Воздух может попасть в гидравлический привод вследствие разгерметизации системы при ремонте, замене отдельных узлов или тормозной жидкости. На наличие воздуха в приводе указывают увеличенный ход педали тормоза и ее «мягкость». Перед удалением воздуха проверьте герметичность всех узлов привода тормозов и их соединений.
В процессе прокачки тормозной системы уровень тормозной жидкости не должен опускаться ниже середины пополнительного бачка.
Прокачка выполняется с помощником.
Прокачку тормозов выполняйте в следующей последовательности:
1 — задний правый рабочий цилиндр тормоза;
2 — задний левый рабочий цилиндр тормоза;
3 — передний правый суппорт тормоза;
4 — передний левый суппорт тормоза.
Расположение штуцера прокачки и пылезащитного колпачка на суппорте переднего тормоза
Снимите пылезащитный колпачок со штуцера прокачки, очистите его, наденьте на него один конец чистого прозрачного шланга, другой его конец опустите в емкость, частично наполненную тормозной жидкостью.
Удаление воздуха из тормозной системы; один конец чистого прозрачного шланга установлен на штуцер прокачки; другой его конец опущен в емкость, частично наполненную тормозной жидкостью
Резко нажмите на педаль тормоза 3—5 раз с интервалом 2—3 секунды, и при нажатой педали тормоза отверните на половину оборота штуцер прокачки. Продолжая нажимать на педаль, вытесните находящуюся в системе жидкость вместе с воздухом через шланг в емкость. После того, как педаль достигнет крайнего переднего положения и вытекание жидкости через шланг прекратится, завинтите штуцер прокачки до отказа. Повторите эти операции, пока не прекратится выход воздуха из шланга. Удерживая педаль в нажатом положении, завинтите штуцер прокачки до упора и снимите шланг со штуцера прокачки.
Протрите штуцер прокачки и установите защитный колпачок. Повторите эти операции для остальных колес.
Последовательность самостоятельной прокачки тормозов
p, blockquote 37,0,0,0,0 —>
Правильная прокачка подразумевает выполнение действий в строго определенном порядке: слева направо сначала передние колеса, затем задние. Чтобы контролировать объем залитой тормозной жидкости, рекомендуется зафиксировать оставшиеся количество в расширительном бачке. Крышку бачка теперь можно открыть.
p, blockquote 38,0,0,0,0 —>
Видео — как прокачать тормоза и заменить тормозную жидкость на автомобиле Ауди А6:
p, blockquote 39,0,0,0,0 —>
p, blockquote 40,0,0,0,0 —>
Следующий шаг — проверить резьбовое соединение штуцера на наличие ржавчины. Если она имеется, то надо смазать его жидкостью WD-40. Если после смазки проворачивание штуцера затруднительно, то следует обратиться в сервис технического обслуживания, чтобы не нарушить резьбу. Если же с резьбой нет проблем, то проворачиваем штуцер прокачки.
p, blockquote 41,0,0,1,0 —>
Для удобства можно поставить автомобиль на эстакаду или открутить колесо. К штуцеру подсоединить прозрачный шланг. Другой конец опустить в пустую бутылку или другую емкость для жидкости.
p, blockquote 42,0,0,0,0 —> adsp-pro-2 —>
Затем напарник должен многократно отжимать тормозную педаль пока нажатие не станет тугим. Педаль отжимают до упора и фиксируют. Затем надо открутить штуцер. Сделать это можно ключом. Когда педаль отожмется до пола, закрутить обратно штуцер и освободить педаль.
p, blockquote 43,0,0,0,0 —>
Видео — прокачка тормозов на Volkswagen Sharan:
p, blockquote 44,0,0,0,0 —>
p, blockquote 45,0,0,0,0 —>
Чтобы система не набрала воздуха, надо не забывать следить, чтобы не закончилась тормозная жидкость и периодически ее подливать. Когда уровень жидкости опустится до патрубка, закрутить штуцер до конца.
p, blockquote 46,0,0,0,0 —>
Использованную тормозную жидкость заливать обратно нельзя, только новую. Для остальных колес прокачка тормозной системы проводится аналогично. В результате правильно сделанной прокачки свободный ход тормозной педали примерно 30% от полного хода.
p, blockquote 47,0,0,0,0 —>
По окончании полной прокачки залить жидкость до той отметки, которую делали ранее, закрыть крышку, затем подключить предохранитель. Рекомендуется проверить всю тормозную систему: тормозные шланги и их соединения, хомуты и жидкость в бачке.
p, blockquote 48,0,0,0,0 —>
После прокачки необходимо протестировать работу тормозов. При заведенном двигателе, удерживать несколько секунд тормоз нажатым. Затем протестировать срабатывание тормоза: в ходе движения совершать кратковременные нажатия на тормоз, после сделать полную остановку. При включении АБС педаль будет реагировать незначительными толчками.
p, blockquote 49,0,0,0,0 —>
Когда происходит?
Для начала стоит определиться, что это за неисправность, как она проявляется, и когда ее можно заметить. Выглядит эта проблема, как скачки оборотов или просто повышенные холостые обороты. Причем никаких ошибок при сканировании не будет выявлено, а попытки отрегулировать работу двигателя к должному эффекту не приведут.
Появляется проблема после отключения аккумулятора от автомобиля. Для этого достаточно просто сбросить клемму, например, при необходимости сброса ошибок или другом ремонте. Также это может произойти, как последствие полного разряда аккумулятора. Поэтому, не стоит допускать подобных неисправностей. Это не только приведет к риску отказа аккумуляторной батареи, но и постоянно скачущим оборотам.
Таким образом, подобная проблема является следствием реакции блока управления двигателем на отключение питания. Данная проблема характерна только для Matiz, на других моделях производителя не встречается. Можно считать это своеобразной платой за бюджетность этого автомобиля.
Лечим глохнущий матиз и диагностируем генератор.
ТО проводили у Ильи в гараже, т.к. без ямы о снятии генератора можно даже не думать.Спасибо, кстати, ему за помощь и его другу
Итак. На неделе для воплощения моих планов был куплен тот самый ДПДЗ:
Найти его в НН не так просто, но, как оказалось, все же можно.
Фото интересующих узлов:
Первым делом меняем ДПДЗ, какой-либо калибровки или процедуры «обучения» ЭБУ при этом не требуется.Заводим авто. Результат — слегка повышенные обороты ХХ (при установке нового датчика было впечатление, что зубцы, которым он зацепляется за вал заслонки находятся под чуть бОльшим углом, в сравнении со стоковым датчиком — ощущения меня не обманули, видимо, так и есть).
Дальше снимаем РХХ (как и в случае с ДПДЗ — делать это лучше на горячюю — легче отворачиваются болты). Как видно на фотке, шток грязный, с видимыми отложениями.
Отмываем шток и промываем посадочное место. Для этого отлично подходит аэрозоль для промывки карбюратора:
После установки обратно проводим процедуру калибровки РХХ (подробная процедура описана в сервис-мануале, либо можно просто снять предохранители Ef4 и Ef19 на 10 и 15 ампер, включить зажигание на 15 сек, после чего выключить и поставить предохранители на место). Уровень оборотов ХХ вернулся к нормальному значению.
Тестово выезжаем на трассу. Из ощущений — бесконтактный ДПДЗ намного плавнее дозирует газ. Особенно ощутимо при движении на 1 передаче в режиме холостого хода. Малейшие нажатия на газ не дают эффекта рывка, а намного более плавно добавляют обороты.
На этом дросельный узел оставляем.
Теперь самое интересное. п.4. Генератор. Подкапотное пространство у матиза очень и очень эффективно использовалось проектировщиками, в ущерб удобству при его обслуживании.Снятие генератора возможно 2 путями: а) через снятие переднего правого колеса, защитного кожуха и манипуляциями с демпфером на приводе правого колеса — что в моем случае было неприемлемо, т.к. пришлось бы снимать еще и подкрылки. б) через снятие кронштейна задней опоры двигателя.Снятие генератора — процедура для терпеливых и находчивых: нужно придумать, как подобраться к болтам в крайне неудобных местах и быть готовым к тому, что отворачивать быстро и легко не получится.По времени процедура заняла у меня примерно 2 часа времени.Фотографий по процедуре снятия делать не стал — их можно найти в сервис манах при желании.
Гена в руках, снимаем заднюю крышку. Перед нами пластины диодного моста. Замеряем сопротивление верхней «отрицательной» пластины с корпусом — 2,4 Ома (1 Ом — внутреннее сопротивление мультиметра). Сопротивление не нулевое, да и под кромками втулок видно, что процесс эл/хим коррозии начался. Отворачиваем три болта его крепления к корпусу и высверливаем верхнюю кромку латунных втулок (под верхними кромками втулок отлично видны следы начала коррозии):
Вот тут хорошо виден ободок окисла, успевший появиться под кромкой втулки:
Убираем шкуркой корозионный слой и внутреннюю сторону шляпок болтов. Заворачиваем болты, подложив под них соответствующие шайбы:
Замеряем сопротивление пластины с корпусом — 1 Ом — отлично.
Процесс обратной установки гены, вопреки моим ожиданиям, оказался намного более простым. Заворачивать болты в труднодоступных местах проще в 2 раза, чем их отворачивать — по времени на сборку ушел примерно час. При натяжке ремня генератора очень пригодился «Валера» с первой фотки, без него руками вряд ли выйдет нормально натянуть ремень
Первый утренний тест на следующий день показал — холостые обороты при старте утром стали стабильнее, нет такого провала как раньше, но некоторая «плавучесть» все таки осталась. Есть мнение, что это недоработки в стоковой прошивке контроллера.В дальнейшей поэтапной диагностике уже необходимо заглядывать глубже — для этого заказал OBD-II адаптер — будем смотреть непосредственно данные с датчиков и выяснять, есть ли какие-то отклонения в показаниях.Продолжение следует.
