Ремонт суппорта део нексия

Лучшие инструкторы по вождению:

Daewoo Nexia Лесная хищница › Бортжурнал › Переборка передних тормозных суппортов

«Нет ничего идеального» — именно эта фраза подходит к тормозам нексии

Последнее время машина стала тормозить «по настроению». То хорошо тормозит, то плохо. К такому раскладу я не был готов и машину пришлось поставить до закупки всех необходимых запчастей.

На днях выдалось время и занялся машинкой.

Из запчастей было закуплено:1. Ремкомплект тормозного суппорта Autofren D41773C — 2 шт.

2. Ремкомплект тормозного суппорта General Motors (артикул: 93740249) (они же направляющие) — 1 комплект.

3. Тормозная жидкость Ate 03.9901-5802.2 — 1 л.

4. Комплектующие тормозных колодок General Motors (артикул: 410515) — 4 шт.

Для 13-х суппортов идеально подходит ремкомплект Autofren D41773C на 48 мм. С него и начнем!

В этот комплект входит сам поршень, пыльник поршня, внутреннее уплотнительное кольцо, два пыльника направляющих, смазка и штуцер. Правда пыльники я не использовал поскольку те, которые установил в прошлом году вместе с заменой тормозных дисков и барабанов остались в идеале.

Процесс замены не сложный, но требует особого внимания при сборке.Снимаем суппорт, идем в машину и начинаем нажимать на педаль тормоза пока поршенек не выйдет из суппорта, в это время помощник смотрит чтобы поршень не выпал и пережимает тормозной шланг. Для прекращения подачи тормозной жидкости, тормозной шланг пережимал с помощью мини тисков.

Сборка не вызывает никаких проблем, но сам пыльник поршня так и норовит выйти из специальной проточки цилиндра. Каждую сторону удалось нормально собрать только с третьего раза.

В собранном виде все это дело выглядит так (правая сторона)

Аналогичные действия проделываем и с левым суппортом

Правый цилиндрик был в идеальном состоянии, но его тоже заменил от греха подальше. На левом были неплохие задиры, от этого его и подклинивало, а значит усилие при торможении падало

После этой процедуры как обычно прокачал тормоза и поехал проверять. Эффективность повысилась и при торможении машину перестало вести в левую сторону.

Из минусов:1. Экзист сперва прислал не оригинальные направляющие суппортов, то бишь один был GM, остальные три штуки Zaz или что-то в этом роде. Разницу в цене возвращать не захотели, пришлось отправлять им обратно и заказывать еще три штуки у другого поставщика с небольшой доплатой экзисту, но зато пришли оригинальные как и положено. На этой ушло две недели.

2. Сейчас у меня стоят скобы и направляйки с суппортов которые покупал у Анатолия ( shupetc ) так как мои родные были совсем плачевные и издавали скрип при торможении. При ремонте оказалось, что там стоит ремонтный комплект направляющих и скоба рассверлена. Теперь ищу правильные скобы суппорта под 13-е суппорта чтобы установить новые оригинальные направляющие. Может кто поделится артикулом?

Источник

Клещевой, кантилеверный и ножной тормоза

Бок о бок с ви-брейками идут и другие типы ободных тормозов – клещевые и кантилеверые. Их конструкции (по сравнению с v-brake) представлены на фото ниже:

Особенности клещевых тормозов. В рабочем состоянии векторная система испытывает двустороннее сжатие за счет вытягивания троса. На клещах все немного по-другому: при нажатии на тормозную ручку трос тянет вверх только одну дугу. За счет подвижного закрепления одновременно поворачивается вторая дуга (боковая тяга). Как результат – колодки одновременно прижимают колесо. Задние клещи крепятся к специальной перемычке между перьями рамы, либо в отверстие под крыло.

На что ставят. Их можно встретить на дорожных моделях в качестве дополнения к основной барабанной тормозной системе (об этом чуть позже) на любом шоссейном велосипеде и фикс-байках (мини-клещи). Эффективность клещевого тормоза ниже, чем у векторного. Именно поэтому они выбыли из широкой продажи и ставятся лишь на модели гоночного типа.

Особенности ремонта. В общем случае техобслуживание такое же, как и у v-brake. Разница в том, что разбирать всю деталь не нужно – достаточно снять ее с крепления рамы. Подтягивание осуществляется с помощью нижнего винта, через который проходит конец тросика. Расстояние между колодками можно регулировать только натяжением троса – чем оно больше, тем ближе дуги друг к другу.

Справа на рисунке видим кантилевер, или «натяжной тормоз». Особенно органично он ведет себя на заднем колесе – там он и держался долго, пока его не вытеснили v-brake.

Особенности кантилеверов. Полностью открытые, не забиваются грязью, элементарны в обслуживании. По эффективности они уступают векторным – сила торможения и модуляция ниже. Закрепляются на перьях рамы (если говорить о задних) с помощью специальных ушек по аналогии с векторными. Это означает, что на велосипеде с v-brake можно установить кантилеверы и наоборот.

Обслуживание. Натяжение настраивается с помощью двух тросов – ведущего и тягового. Для наглядности:

Расстояние между колодками регулируется при помощи боковых винтов на закрепленных подвижных корпусах.

Где встречаются. Кантилеверы могут быть установлены на любой тип велосипеда, где есть ушки под v-brake – на скоростном дорожнике, МТБ и гибриде. И хотя этот тип тормозов несколько отошел в прошлое, его можно увидеть в свободной продаже.

И, наконец, старый добрый ножной тормоз. Официальное название его – барабанный, а все потому, что тормозные колодки за счет зажимного усилия прикладываются к вращающемуся синхронно с колесом барабану. Механизм встроен в заднюю втулку велосипеда и приводится в действие обратным ходом педалей.

Как происходит торможение:

1. За счет движения педалями назад звездочка принимает фиксированное положение.
2. Колесо не «убегает» благодаря креплению через рычаг к перу рамы.
3. Вал, прокручиваясь, стопорится и заставляет колодки разжиматься, за счет чего они сцепляются с барабаном.
4. При отпускании педалей колодки возвращаются на место. Движение вала звезды вперед не стопорится. Колодки находятся в сложенном состоянии.

Считается, что эффективность тормоза дорожного велосипеда крайне низкая. С этим можно согласиться, но лишь отчасти. Он полностью уступает, скажем, дисковым тормозным системам и отчасти v-brake лишь потому, что векторы ставятся и спереди, и сзади, а барабан – в единственном экземпляре.

Барабаны к обслуживанию вообще неприхотливы и могут работать годами. Единственное, что потребуется, – это периодическая смазка, подтягивание втулки и замена болта тормозного рычага снаружи. А вот починить их будет проблематично – выработка и отсутствие отдельных запчастей в продаже. Проще купить новую аналогичную втулку.

Оценка ножного и барабанного тормоза (в сравнении) по пятибалльной шкале:

Что делать, если сломалась ручка входной двери: как исправить проблему

На самом деле, ничего сложного в ремонте дверной ручки железной двери нет. Если использовать правильный подход, то починить устройство можно за 10 минут. Всё зависит от того, какой тип ручки нуждается в наладке.

Делаем ремонт дверной ручки входной металлической двери

Чтобы приступить к демонтажу, необходимо под рукой иметь молоток, крестовую и плоскую отвертку, а также некоторые ключи-шестигранники. Также потребуется дрель и наждачная бумага. Особенность данного вида ремонта в следующем:

действовать нужно осторожно, чтобы не повредить целые механизмы;
все детали необходимо складывать в глубокую коробочку, желательно со светлым дном;
ни в коем случае не применять лом, чтобы изъять замок из дверей;
также нежелательно использовать шуруповёрт, так как при раскручивании он может слизать винты.

Как поменять ручку на металлической входной двери поэтапно

После поломки рукоятки на евро дверях, следует внимательно работать инструментами

Ведь одно неосторожное движение способно повредить не только сердцевину, но и открыть дверь, если ручка сломалась, будет невозможно

Как снять старую ручку с двери

Как говорится, ломать – не строить, поэтому процесс демонтажа рукоятки можно считать элементарным.

1. Снимаем защитную металлическую панель на замке.
2. Выкручиваем винты из шайбы и извлекаем её.
3. Вынимаем сердцевину и квадратный стержень.

Часто в конструкциях металлических дверей встречается заводской брак — слишком короткий стержень. Ремонт ручек “китайской” двери в таких случаях делают с использованием более прочного механизма, чем прежде.

Замена дверной ручки входной двери

Если причиной неисправности становится стержень, то необходимо ещё приобрести и новые ручки

Важно выбирать их методом подбора, так как сечения отверстия рукоятки и самого стержня могут не соответствовать

Далее, нужно лишь вставить квадратный стержень в середину, установить на место шайбу и поставить новую ручку. Более детально весь процесс того, как сделать дверную ручку, можно увидеть на видео.

Почему ремонт нужно начинать с направляющих суппорта

Эти детали, в простонародье называемые «солдатиками», дают сбой чаще любых других деталей суппорта. Они должны быть абсолютно целыми и без каких-либо усилий ходить взад-вперед. Это уж не говоря о том, что направляющие обязаны полностью выниматься. Причем даже малейшие следы ржавчины на них или затрудненность хода – четкий сигнал о необходимости ремонта. В зависимости от ситуации «солдатики» меняют или восстанавливают их работоспособность. 

 Чтобы отремонтировать направляющие суппорта, потребуется универсальный состав «ВД-40» либо какой-то другой подходящий состав, которым нужно прочистить посадочные гнезда этих деталей и пыльники. Свидетельством того, что грязь и другие отложения удалены, является светлая пена вместо потемневшей. Далее нужно смазать сами болты – допустимо использовать даже морально устаревший, но хорошо известный литол – и, вставив их в отверстия, несколько раз пройтись взад-вперед. 

Если направляющие повреждены или треснуты, порван пыльник – ставим новые. Тем более, что они входят в состав специальных ремкомплектов, цены на которые явно не заоблачные.