Руководство по ремонту daewoo nexia (дэу нексия) 94+ г.в. 12.7 диагностика неисправностей узлов трансмиссии

Проблемы с включением передач на Daewoo Nexia

Основными признаками проблемы являются проблемы с включением 1,2 и 5 передач и заднего хода. Могут появиться различного рода скрипы в районе рычага переключения передач. Для борьбы с этим недугом понадобится:

1. Силиконовая консистентная смазка либо консистентная смазка ШРБ-4.

2. При наличии ямы головка на 12 с коротким воротком или ключ на 12. Если ямы нет, то понадобиться головка на 12 с длинным воротком либо набор головок с взаимозаменяемыми удлинителями, который позволит создать длинный вороток.

3. Бородок с диаметром стержня 4,76 мм. Если его нет, то можно воспользоваться винтом М5 более 40мм длиной. Диаметр винта желательно проверить штангенциркулем и при необходимости довести напильником.

4. Крестовая отвертка.

5. Стержень длиной от 100 до 150 мм, имеющий на конце какое-нибудь утолщение диаметром около 5 мм.

Для начала открываем капот и кладем на левое крыло тряпку или любой кусок ткани, чтобы не поцарапать крыло. Затем ищем тягу кулисного механизма и валик привода механизма переключения передач. Она крепиться к гладкому блестящему стержню, который в свою очередь входит в крышку коробки передач со стороны водителя. Сверху крышка имеет заливную пробку. Сбоку, с левой стороны двигателя, параллельно валику есть еще одна пробка диаметром около 10 мм

Она просто вставлена в отверстие, поэтому без особых проблем вынимаем ее с предосторожностями, чтобы не повредить или не потерять, потому что купить ее большая проблема. Затем берем бородок или заменяющий его болт и левой рукой погружаем его в отверстие из которого вынули пробку и стараемся засунуть его поглубже

В правую руку берем тягу кулисного механизма, ту которая идет вдоль моторного отсека и начинаем ее покачивать в сторону левого колеса. Целью является придать ей такое положение чтобы бородок провалился еще миллиметров на 10. Добившись этого тягу и бородок, выполняющий роль фиксатора, можно отпустить. Теперь берем длинный вороток или собираем его из нескольких небольших, а при наличии ямы берем ключ и залазим под машину. Там необходимо ослабить крепление хвостовика кулисного механизма и тяги прикрепленной к ручке КПП. Главное при этом не пытаться открутить гайку «клемного зажима». Она хоть и расположена удобнее чем болт, но открутить ее не удастся – она приварена к кузову. Ослабляем, соответственно, болт и переходим к работам в кузове.

Евразия сегодня

Автомобилестроение на континенте

Не включаются передачи

Если включаются передачи на заведенном двигателе, но скрежета не слышно. Скорее всего, проблема в корзине. При этом сцепление не включается до конца. Многие водители предпочитают в таком случае полностью заменить корзину, но далеко не всегда это необходимо. Для уточнения причины в любом случае придется снять коробку. Для начала следует проверить выжимной подшипник. Он должен свободно ходить по первичному валу. Если он заклинен или в некоторых местах двигается с трудом причина в нем. Неисправный подшипник не дает до конца включиться сцеплению. Решается такая проблема заменой проблемной детали. Другая причина это высокий износ диска. Для определения его состояния необходимо разобрать корзину и оценить его состояние визуально. На фрикционных накладках не должно быть видно клепок, также на них не должно наблюдаться нагара. Если есть хоть один из таких признаков, то следует поставить новый диск. Скорее всего, проблема с включением передач будет решена. Несколько сложнее определить неисправность корзины. Со временем уровень износа лепестков становится запредельным. В итоге они становятся восприимчивы к высокой температуре. Нагревшись, такая корзина не может полностью отвести прижимной диск.

В некоторых случаях достаточно визуально посмотреть на корзину. Лепестки будут несколько искривлены, также на них будут следы перегрева или повреждений. Другой способ диагностики, доступный в любом гараже, установка на машину заведомо рабочей детали. Если автомобиль начал работать, так как надо, причина была в корзине. Гидроусилитель. В таком случае проблема может проявляться периодически. Чаще всего в движении. Связано это нехваткой в системе жидкости и/или наличия там воздуха. Определить это можно визуально, просто заглянув в бачок. При выявлении утечки жидкости следует проверить все компоненты привода. Обязательно осматриваются трубки, шланги, выжимной цилиндр. Все выявленные места утечек устраняются. После чего следует прокачать систему.

Сборка сцепления. Установка всех деталей сцепления на автомобиль серьезная задача

Важно собирать все в нужной последовательности. Все резьбовые соединения необходимо протягивать с определенным моментом силы

Перед установкой коробки сцепление центрируется. Для этого используется специальное приспособление, но можно использовать и первичный вал, снятый со старой коробки.

Daewoo Nexia › Logbook › Долбанный Check Engine 🙁

Всем привет!Ну вот, теперь и у меня выскочила ошибка, и нужна помощь.))По порядку: где-то примерно последние пару недель, мне перестала нравится работа движка; стал он как то неприятно подёргиваться, как будто подтраивает. Машина вроде ехала, и вроде б даже нормально, но вибрация мне не нравилась. Чувствовалось даже по рулю как мотор бьёт. Всё это на холостых, чуть газу дашь — всё ровно.Вчера утром стало ещё хуже, мотор не глох, но работал очень зыбко, неустойчиво, пропала приёмистость, появились рывки, в общем всё усугубилось. Почитал что это может быть, первым делом решил проверить ДАД на конденсат. Сдёрнул с него шланчик, проверил — всё сухо. Выдернул с него фишку, (шланг тоже выдернут), завёл — машина завелась, но работать стала неправильно, обороты росли и тут же падали, и так постоянно, как бы в цикле — то вырастут до пары тысяч, то тут же обратно упадут, и снова вверх. Секунды три он так поработал, и я его заглушил. Вставил фишку, одел шланг, завёл — вроде нормально завелась;После этого вставил в диагностический порт блютуз хреновину, подключился смартом, посмотрел всякие параметры, выдернул эту хрень и всё, больше до вечера ничего интересного не было.Сегодня с утра завожу — бац — Джеки чан загорелся! И машина работает херово, кажется ещё хуже чем вчера.На работу доехал, в обед сунул блютуз хрень, и сбросил ошибку. (Ошибка была Р0300 — множественные пропуски зажигания). Погазовал, подождал — снова она не появлялась.После этого выкрутил все свечи, все сухие, серенькие, закрутил обратно, осмотрел ВВ провода, вроде всё хорошо.Вечером завёл чтоб уехать с работы — опять грёбанная ошибка! И уже не одна, помимо Р0300, ещё две: Р2610 и Р1903.Причём про Р1903 вообще ничего найти не могу.Вот такая вот беда…

Собственно к чему это написал. Мне б советы не помешали, что можно проверить Сейчас, сгоряча можно наменять кучу запчастей, потратить кучу бабла, и на выходе получить нуль. А хочется максимально всё проверить, чтоб хотя бы в сервис если что ехать с более полной картиной болезни.Итак, вводная:Двигатель 8кл, А15SMS;Свечи новые, NGK, покупал я их сразу после покупки машины, в Августе;ВВ провода новые, родные, покупал вместе со свечами;Конденсата в шланге ДАД нету;Свечи все проверены.Вся эта херня, началась с приходом потепления, как мне кажется…

Что я буду делать завтра:Проверю ВВ провода на сопротивление;Проверю все фишки/патрубки/разъёмы, которые увижу;.

Что ещё надо проверить. Может кто по опыту подскажет, в какую сторону рыть… Спасибо заранее всем кто откликнется, буду держать вас в курсе дела. Всем здоровых коней, и поменьше поломок!…Upd. Уже темно, решил сходить заглянуть под капот, не искрит ли там что. Ничего не искрило, но надо сказать что и мотор работал более-менее. Потом чуть шевельнул провода, и оп! — с одного из проводов искра на планку, которая держит пластмассовый держатель ВВ проводов!Скинул эти пластмасски с планок, планки отодвинул. Теперь от ВВ проводов далеко до металла, поезжу погляжу.Я кстати читал об этом, что часто прошивают провода именно в этом месте. Не думаю что это причина, но тем не менее, думаю ВВ провода заменить. Комрады, кто посоветует хорошие бронепровода на ксюху?Родные чёйта разочаровывают……Upd 04.02.16.Утром опять выскочила ошибка, по приезду на работу сделал следующее: На заведённом двигателе, стал отсоединять питание инжекторов. При снятии питания с 1,2, и 4 инжектора — работа движка становится ещё более нестабильной. А вот при снятии питания с инжектора 3 циллиндра, никакой реакции.Значит 3-ий цилиндр не работает. Осталось только выяснить — нет впрыска, или нет поджига.Продолжение следует…

Расположение предохранителя печки

Иногда может перегореть предохранитель печки. В отличие от большинства автомобилей, блок предохранителей на «Дэу Нексия» расположен не в подкапотном пространстве, а в салоне. Предохранитель печки имеет красный цвет и находится в монтажном блоке в панели приборов. Для его замены потребуется:

Слева от руля найти нишу блока предохранителей.
Снять крышку с блока.
Используя информацию о назначении каждого элемента на внутренней стороне крышки, найти красный предохранитель номиналом 10А и вытащить его щипцами для осмотра.

На крышке блока размещена подробная схема расположения предохранителей

Таблица: назначение предохранителей автомобиля «Дэу Нексия»

Обозначение предохранителя	Номинальный ток, А	Назначение предохранителей
F1	10	ЭБУ (цепь от батареи)
F2	10	Лампы габаритного света, фонари освещения номерного знака
F3	10	FlaflyBHafl подушка безопасности
F4	20	Дальний свет фар
F5	10	Левая фара (ближний свет) Электропривод регулятора направления светового пучка левой фары
F6	10	Правая фара (ближний свет) Электропривод регулятора направления светового пучка правой фары
F7	30	Электробензонасос топливные форсунки
F8	20	Указатели поворота, аварийная сигнализация, сигналы торможения
F9	30	Стеклоочиститель ветрового стекла
F10	10	Привод крышки лючка горловины топливного бака, АБС, иммобилайзер
F11	10	Реле включения электромагнитной муфты компрессора кондиционера
F12	30	Электродвигатель вентилятора системы охлаждения (низкая скорость)
F13	20	Лампы света заднего хода, цепь генератора, комбинация приборов, предохранитель прикуривателя, звуковой мелодичный сигнал
Fi4	30	Звуковой сигнал, реле включения электродвигателя вентилятора системы охлаждения (высокая скорость)
F15	20	Часы с индикацией, плафон освещения салона Фонарь освещения багажника, электродвигатель привода антенны
F16	30	Моторедукторы стеклоподъемников
F17	10	Автомагнитола (цепь от замка зажигания)
F18	30	Управление замком крышки багажника, таймер электрообогрева заднего стекла, система центральной блокировки замков дверей, автомагнитола (цепь от батареи)
F19	30	Реле электровентилятора отопителя

Схема наглядно демонстрирует расположение предохранителей авто

Как Включить Заднюю Передачу На Дэу Нексия

2.7.32 Переключение передач

Переключение передач и положение рычага

Ручная коробка

Положения рычага переключения передач показаны на его ручке. Перед включением задней передачи нужно поднять кольцо под ручкой рычага.

При переключении передач стопроцентно выдавите педаль сцепления и потом плавненько ее отпустите. Не рекомендуется вести автомобиль, держа одну руку на рычаге переключения, это увеличивает износ коробки.

При переключении с пятой на четвертую передачу не жмите на рычаг в боковом направлении, чтоб случаем не включить вторую передачу, что вызывает превышение допустимых оборотов мотора и его повреждение.

Перед включением задней передачи удостоверьтесь, что автомобиль находится в покое и Ваша нога не на педали газа. Передвиньте рычаг из нейтрального положения на право до отказа, и дальше включите задний

ход.

Переключение передач. автоматическая коробка

У основания рычага селектора

имеется циферблат с подсветкой, где изображены знаки положений диапазонов селектора.

ЭТО ИНТЕРЕСНО: Газ 31105 руководство по ремонту

P — Стоянка R — Задний ход N — Нейтральное положение

Передачи для движения вперед:

D — 1-я. 4-я передачи 3 — 1-я. 3-я передачи 4 — 1-я. 2-я передачи

1 — только 1-я передача

Нельзя устанавливать положение P, R, либо N при движении автомобиля. При повторной установке положения движения это приводит к трагедии или повреждению коробки.

Положения рычага селектора

Нажатие на педаль газа при перестановке рычага селектора

вызывает завышенный износ коробки.

Рычаг переключения передач

Меж установкой рычага в положение движения и разгоном следует делать паузу в совсем немного, чтоб дать возможность включиться передаче.

В неких положениях рычаг селектора блокируется, и так же для его передвижения нужно надавить кнопку на ручке рычага. Блокировка не исключается меж последующими положениями.

Как Верно Переключать Передачи МКПП. урок Вождения №6

Здесь уроке. как верно переключать передачи

на автомобиле с механической трансмиссией передач.-.

Последствие несвоевременного ремонта узла

Но, если вовремя не определить причины неисправности электровентилятора, а также не устранить их последствия могут быть самые разнообразные. Итак, рассмотрим, данный вопрос более детально:

Перегрев двигатель, особенно в летнее время, может привести к закипанию мотора.
Следовательно, следующим последствием становится прогиб и деформация головки блока цилиндров, что повлечет за собой выход со строя прокладок, и некоторых внутренних элементов.
Дальнейшим последствием может стать попадание охлаждающей жидкости в цилиндры главного силового агрегата, что может вызвать гидроудар. При этом двигатель ремонтировать уже не придется, поскольку даже опытный слесарь по ремонту двигателей, скажет менять узел полностью.

Как видно из-за мелочной проблемы можно нажить неприятностей и влететь на немалую сумму денег.

Проблемы с переключением передач — Двигатель и трансмиссия Дэу Нексия — Nexia клуб — Екатеринбург

Вот пишут все, что на холодную передачи плохо включаются. у меня наоборот почему-то. Пока машина относительно холодная передачи включаются нормально.. вязко, но нормально. СтОит поездить час-полтора, или постоять минут 30-40 (что еще хуже), воткнуть передачу становится все сложнее. С повышением передачи переключаются легче, т.е. сложнее всего втыкается первая. Переключения происходят с глухим хрустом. Уровень жидкостей в норме. Педаль сцепления не упала. Выжимаю полностью. Диск сцепления и выжимной менял 5000 км. назад. Эффект не постоянный иногда (кратковременно) все нормально.

На что деньги копить? На ремонт коробки, сцепления, новую машину?

вот как-то так

вертолет — это шняга. шнягу-то я с первого взгляда узнаю. смотреть под чехол рычага КПП, или на коробку из под машины?

Оно во вложении?

Вот фотки вертолёта он прямо на кпп под вакуумником смотреть и ещё на нексиях коробка не F20

все-таки подозреваю, что дело в приводе сцепления, а не в вертолете

вчера проверил, на заглушенном двигателе передачи переключаются нормально.

Добрый день всем!

На форуме второй раз. Вообще автомобиль вожу с августа прошлого года. Это моё первое авто. Она на гарантии. Помогите, не знаю, что делать. Читала книгу по ремонту, похожих симптомов не нашла. А компетентных знакомых нет. С гидравликой никто не работал. Проблема в следующем. Три недели назад передачи вообще перестали не то что включаться, а даже выключаться. Ехала на работу, когда возникла необходимость переключиться на пониженную передачу, выключить пятую я так и не смогла. Машина, естественно, заглохла (потому что остановилась, а передача так и не выключалась). При выключенном двигателе передача выключилась легко. С трудом доехала до работы. Возила машинку в гарантийный сервис на эвакуаторе. Сказали, что сломался цилиндр сцепления. Поменяли. Три дня проездила нормально, потом опять начались проблемы, но в меньшей степени. На этот раз до сервиса добралась своим ходом. Т.к. живу за городом, то приходилось долго двигаться на одной передаче. При подъезде к городу пришлось сцеплением пользоваться чаще. И когда я добралась до сервиса, передачи включались и выключались практически нормально. Настораживал только свободный ход педали сцепления. Три часа машина была «в ремонте». В итоге сказали, что все у меня нормально. Только педаль чуть-чуть подрегулировали (она действительно перестала проваливаться, в общем, стала работать как при покупке). Но проблема моя не исчезла. Только приобрела более мягкие формы. Сейчас при движении чем ниже передача, тем тяжелее включается. Бывает, первую вообще воткнуть удается только нажав на сцепление несколько раз. Никакого хруста или лязга. Даже задняя передача включается без проблем. Когда двигатель только завела, чтобы вехать из гаража, то первая включается очень легко, но стоит прогреть и проехать метров 500, хотя бы на второй, а потом попытаться переключиться на первую, вот тут и возникают проблемы (это происходит независимо от того, поднялась ли температура до рабочего уровня). Пожалуста, подскажите, что это может быть. Спасибо.