Сцепление буксует
Очевидные симптомы подобной неисправности сцепления следующие: когда при отпущенной педали вы нажимаете на газ почти до упора, двигатель «рычит», но отдача не соответствует вашим ожиданиям. Кроме того, может ощущаться запах гари, доносящийся из моторного отсека.
Причины появления подобной проблемы:
- нарушена регулировка свободного хода педали;
- фрикционная накладка ведомого диска «загрязнилась» маслом. Чаще всего такой сценарий характерен для авто с большим пробегом, у которых может прохудиться сальник, прокладка, возникнуть неплотности в соединениях, из-за чего смазочная жидкость разбрызгивается под днищем, попадая и на фрикционные накладки. Именно в таких случаях возможно присутствие запаха горелого масла;
- износ фрикционной накладки;
- проблемы могут заключаться в неисправном приводе. Если заглянуть под днище автомобиля, попросив помощника выжать педаль сцепления, шток рабочего цилиндра доложен двигаться, толкая вилку. Если этого не происходит – поломку следует искать в приводе;
- у авто с гидроприводом подобная неисправность возникает по причине засорения компенсационного отверстия основного цилиндра.
При нажатии на педаль сцепления слышны посторонние шумы
Если педаль отпустить, акустическая обстановка приходит в норму. Характер звуков может быть разным и проявляться от характерного шелеста до прерывисто звучащего с разной интенсивностью скрежета.
- посыпался выжимной подшипник из-за наличия люфта или по причине отсутствия смазки;
- пришли в негодность лепестки корзины или демпферные пружины;
- износился подшипник ведомого вала на коробке.
Педаль сцепления при нажатии скрипит и не возвращается
Попробуйте оттянуть её назад носком ботинка. Если это не поможет, то есть проблема не исчезнет – вероятно, привод подклинивает. Или посыпался выжимной подшипник. Иногда к этому приводит заедание пружины педали (чаще всего – из-за продолжительного простоя) или штока главного цилиндра.
Скрипеть может втулка оси в месте крепления педали – достаточно просто смазать её.
При резком нажатии педали сцепление выключается
А если при плавном нажатии/отпускании педали сцепление не включается (такой симптом характерен для гидравлического привода), то можно говорить о следующих причинах:
- нарушена герметичность магистрали системы сцепления;
- в системе уровень жидкости меньше допустимого;
- изношены манжеты главного цилиндра.
Рывки автомобиля при работе педалью сцепления
Если привод исправен, возможной причиной такого поведения может являться ослабление крепления фрикционных накладок (крепёж осуществляется заклёпками) или их износ.
Педаль сцепления нажимается слишком мягко
В большинстве случаев причина такого явления – завоздущивание гидравлической магистрали. Лечится удалением воздуха из системы (прокачкой системы).
Дополнительная информация
Многие мастера практикуют заполнение жидкой смазкой корпуса стойки. Смазка нужна для более эффективного отведения тепла от амортизационного картриджа . В роли смазки можно использовать традиционное моторное масло. Уровень смазки должен быть таким, чтобы со вставленным в корпус стойки амортизационным картриджем масло не доставало до края горлышка 7-10 (мм).
Параллельно с передники амортизаторами в обслуживании нуждаются и задние амортизационные стойки. Для сервиса задних стоек не нужно разбирать всю заднюю подвеску. Основание задних амортизаторов оснащено специальными проушинами, которые позволяют быстро и легко фиксировать стойки к колесным цапфам.
Не нужно забывать и про обслуживание других элементов ходовой
Внимание нужно уделять:. Дополнительно в сервисе могут нуждаться рычаги подвески и втулки стабилизатора
Дополнительно в сервисе могут нуждаться рычаги подвески и втулки стабилизатора.
Только комплексное обслуживание ходовой вернет автомобилю оптимальный уровень маневренности, стабильность и общий комфорт езды .
Источник
Процесс замены передних амортизаторов Daewoo Nexia
Делаем остановку на ровной прочной площадке, наличие смотровой ямы не принципиально. Взводим рычаг стояночного тормоза.
Ослабляем затяжку ступичной гайки
Обратите внимание, гайка может быть зафиксирована стопором. Вначале нужно отогнуть стопор
Головка гайки под накидную головку на 32.
- Ослабляем колесный крепеж.
- Приподнимаем домкратом переднюю часть авто и ставим под порог страхующий упор.
- Снимаем переднее колесо.
- Откручиваем крепление скобы суппорта к цапфе. Болтики прикрыты колпачками.
Снимаем тормозной суппорт
Обратите внимание, суппорт не должен висеть на тормозном шланге. Лучше подвязать суппорт к рычагу подвески
Выводим из зацепления наконечник рулевой тяги.
Откручиваем 2 гайки, которыми фиксируется верхняя опора.
Полностью выкручиваем ступичную гайку.
Размыкаем соединение шаровой опоры и рычага подвески. Соединение держится на 3 болтиках с гайками (головка на 17).
Вынимаем всю амортизационную стойку в сборе.
- Проводим замену изношенных элементов на новые.
- Собираем узел в обратной последовательности.
- Повторяем все вышеописанные операции на противоположной стороне.
- Проверяем работу амортизаторов.
Порядок разбора стойки амортизатора
Откручиваем гайку штока амортизатора. Сама гайка имеет головку на 19, а выработка на штоке, чтобы он не прокручивался, под шестигранник (или рожковой ключ на 9).
- Снимаем упорную шайбу.
- Извлекаем верхнюю опору в сборе с подшипником.
- Достаем тарельчатую шайбу подшипника.
- Вынимаем верхнюю пластиковую опору пружины
- Снимаем пыльник.
- Извлекаем верхнюю прокладку пружины.
- Достаем сжатую стяжками пружину.
- Вынимаем отбойник.
- Откручиваем крышку стойки. Для этого нужно стойку зафиксировать в тисках. Саму крышку удастся выкрутить только трубным ключом.
Извлекаем амортизатор (картридж).
