Метки: тормозная жидкость, прокачка тормозов, замена тормозной жидкости
Последовательность прокачки Если были разъединены или сняты компоненты только одного из контуров например суппорт или рабочий тормозной цилиндр , в прокачке нуждается лишь этот контур.
Но небольшие отличия есть и о них пойдет речь в сегодняшнем обзоре. Практика показывает, что прокачка тормозов в основном происходит в случае ремонта автомобиля, разгерметизации тормозной системы. Специалисты советуют проводить ремонтные работы на специальных эстакадах или в смотровых ямах, так как это намного удобнее и эффективнее. Но многие автолюбители обходятся гаражом и обычным домкратом.
Этапы прокачки тормозной системы Daewoo Тормозная система, как и любой другой ремонт, проходит в определенной последовательности: Прокачка тормозного механизма заднего правого колеса; Затем, тормоза переднего левого колеса; После, переходим к прокачке тормозного механизма заднего левого колеса; Последним этапом является прокачка тормозов переднего правого колеса.
Очень важно, чтобы процесс прокачки проходил именно в такой последовательности крест-накрест. Подготовка к прокачке Если автовладелец абсолютно уверен, что воздух находится только в одном контуре, то можно не прокачивать всю тормозную систему, а обработать только его
Перед тем как приступить к работе, необходимо убедиться, что уровень тормозной жидкости соответствует норме. Уровень жидкости не должен опускаться слишком низко, иначе через бачок проникнет воздух. Всегда доливать только свежую тормозную жидкость. Только тормозная система с ABS: Включить зажигание и выжать педаль тормоза 4 — 5 раз.
Затем при необходимости долить в бачок тормозную жидкость до максимальной отметки. При прокачке задних тормозов, в течение всей прокачки оставить зажигание включенным.
При открытии вентиля прокачки включится гидравлический насос системы ABS и создаст давление. Снять пыльнике болта удаления воздуха колесного цилиндра. Очистить болт, надеть чистый шланг, другой конец шланга опустить в наполовину наполненную тормозной жидкостью бутылку.
При этом первые нажатия будут сопровождаться выходом воздуха из системы.
Нажимать на педаль следует до тех пор, пока не пойдет чистая тормозная жидкость отсутствие пузырьков. Закрывать закручивать штуцер следует в положении нажатой педали. При нажимании на педаль необходимо следить за уровнем тормозной жидкости, доливая ее при необходимости. Повторите процедуру прокачки на остальных колесах.
Какие есть нюансы
p, blockquote 11,0,0,0,0 —>
Для прокачки тормозов сейчас есть достаточно много способов, большинство из которых сводится к применению простых, но эффективных приспособлений, сделанных самими автолюбителями из подручных средств. К этому мы ещё вернёмся. Сначала нужно разобраться с нюансами прокачки тормозов на машинах с ABS и без неё.
p, blockquote 12,0,0,0,0 —>
Как видите, есть два пути образования воздуха в тормозных магистралях: разгерметизация шлангов и образование паров «состарившейся» жидкости. Прежде, чем что-то менять, нужно узнать ответы на два главных вопроса: когда в последний раз меняли тормозную жидкость и герметичны ли шланги и места их соединений. Не лишним будет проверить на целостность главный тормозной цилиндр и вакуумный усилитель.
p, blockquote 13,0,1,0,0 —>
Смешивание тормозных жидкостей недопустимо, потому что основные их разновидности по классификации DOT созданы с учётом различной тепловой нагрузки, а при смешивании их полезные свойства значительно снижаются. Кроме того, от агрессивного воздействия смеси страдает материал, из которого сделаны тормозные патрубки и уплотнители.
p, blockquote 14,0,0,0,0 —> adsp-pro-1 —>
На первый взгляд прокачивать систему просто, но нужно трезво оценить свои силы. Если вы не уверены в себе, то обратитесь лучше на СТО, потому что с неисправными тормозами ездить вообще запрещено, да и неизвестно, будут ли они работать после неправильной прокачки. Рисковать не надо. Либо работаете сами (если уверены в своих силах), либо зовёте на помощь специалистов.
p, blockquote 15,0,0,0,0 —>
Классический способ прокачки тормозной системы — это прокачка вдвоём с помощником. Мы же сначала рассмотрим тот случай, если помощи ждать не от кого. Предположим, что ваша машина не имеет ABS.
p, blockquote 16,0,0,0,0 —>
Daewoo Matiz — Замена задних подшипников и задних колодок видео
Нужно произвести подключение троса ручника к рычагу, расположенному в области задней колодки. Зафиксируйте колодки. Далее установите регулировочную рейку и поодевайте все необходимые пружины (верхнюю, нижнюю, а также пружину флажка).
Начинаем работать с тормозным барабаном. Измерьте его диаметр внутри. Если необходимо, то замените его. В случае, если в этом нет необходимости снимите с него наружный бортик, который показывает наличие выработки и очень будет мешать в процессе выполнения дальнейших работ. Про из ведите зачистку барабана и наденьте его на колодки. Он должен тяжело одеваться. После этого выполните монтаж наружного подшипника и закрутите ступичную гайку. Далее установите шплинт и закрутите колпаком ступицу.
После того как колодки будут с двух сторон подвергнуты замене, а тормозные барабаны вернуться на свои штатные места необходимо несколько раз на недель тормоза для принятия колодками необходимого положения. Все остальное необходимо собрать в противоположной последовательности.
Источник
Заключение
p, blockquote 50,0,0,0,0 —>
Данная статья не является истиной в последней инстанции, поэтому, если вы сомневаетесь в том, правильными ли будут ваши действия нужно обязательно проконсультироваться со специалистом, либо с владельцем точно такой же машины как у вас.
p, blockquote 51,0,0,0,0 —>
Если вы уверены в своих силах и умении, то совсем не обязательно обращаться в сервисный центр и платить немалые деньги за не самую сложную процедуру.
p, blockquote 52,0,0,0,0 —>
Почему может быстро разряжаться аккумулятор автомобиля.
Видео — интересное приспособление для прокачки тормозов:
p, blockquote 54,0,0,0,0 —> p, blockquote 55,0,0,0,1 —>
Может заинтересовать:
Хочу отметить, что предложенная схема прокачки тормозов применяется не всегда — она не подойдет для автомобилей с диагональным разделением контуров. У них сначала прокачивают один контур (заднее, потом противоположное ему переднее), а затем второй.
Согласен с Анатолем. Описанный способ прокачки применяется при распределении тормозных контуров на передний и задний (например, у классики). У более современных авто с диагональным распределением его не применяют.
Я на своем Ваз -2114 как только не пробывал, и по диагонали и заднее, потом переднее. Но одному ни как не получится качественно прокачать тормоза
Одному тормоза не удобно прокачивать, но не сложнее, чем вдвоем. Вначале проверяем, чтобы колодки были разведены (если тормоза барабанные), затем одеваем шланг на штуцер цилиндрика, а второй конец опускаем в емкость с тормозухой (100-150 мл), ослабляем штуцер и делаем 3-5 качков. Затягиваем штуцер и делаем 7-10 качков, затем снова ослабляем штуцер и еще 3-5 качков. Затягиваем и переходим на следующий цилиндрик.
По мне так прокачка тормозов одному, это очень нервная работа и долгая, еще если и воздух где останется. Лучше попросить друга, да или хотя бы жену, чтобы в нужный момент нажимала на педаль тормоза.
У меня на Ниве бачок под тормозную жидкость с клапаном сверху и ниппелем под насос. То есть насосом немного накачиваю бачок (в нем образуется давление которое проталкивает тормозную жидкость) и один легко справляюсь с прокачкой тормозной системы.
Я всегда прокачиваю тормоза в одиночку, сделал для этого специальный девайс один раз и пользуюсь им всегда. Купил крышку бачка для тормозной жидкости, силиконовый шланг длиной 2 метра, наконечник для шинного компрессора и колёсный вентиль в сборе. В крышке просверлил отверстие, вставил в него вентиль и промазал герметиком с двух сторон. Из вентиля выкрутил золотник. Один конец силиконового шланга надел на вентиль, другой на наконечник насоса. Зажал шланг хомутами. Прокачка делается элементарно: накручиваешь девайс на бачок для тормозной жидкости, берёшь любое колесо, накачанное до 1-1,5 атмосфер (например, запаску), наконечник для насоса надеваешь на вентиль запаски. В системе создаётся давление, и можно лезть в яму, откручивать по очереди все штуцера, стравливая грязь и воздух. Только нужно соизмерять объём сливаемой жидкости с объёмом бачка, и не допускать его опустошения. Израсходовалось больше половины бачка — лучше сразу снять девайс и долить тормозухи, а потом продолжить процесс.
С прокачкой тормозов сталкивался за свой водительский стаж неоднократно. Все что описано в данной статье может иметь место, однако в жизни бывают ситуации, когда то нет шприца, то нет газового упора, то вообще ничего нет и вы посреди поля и помочь абсолютно некому. С этим я сталкивался не раз и приходилось бегать то в деревню искать доску, то в лес искать палку, чтобы прижать педаль тормоза. Это и натолкнуло меня на мысль использовать компрессор для накачки баллонов. Ведь он всегда с вами в машине. Для этого я купил крышку на бачок с тормозной жидкостью, просверлил в ней отверстие и вклеил холодной сваркой ниппель со старой камеры. Теперь в случае необходимости, я отворачиваю крышку с бачка с тормозной жидкостью, заворачиваю крышку с ниппелем, подсоединяю к ней компрессор и запускаю его от аккумулятора в дороге. для того чтобы бачок с тормозной жидкостью не разорвало от избыточного давления я на патрубок компрессора установил штуцер с дачного опрыскивателя. Он предназначен для стравливания высокого давления из баллона опрыскивателя и продается в садовых магазинах в качестве ремкомплекта. обычно он стравливает, когда давление превышает 3 Атм. А дальше занимаемся стравливанием тормозной жидкости пока не прекратит выходить воздух. И никакие помощники не нужны вообще.
