Daewoo Lanos Замена прокладки впускной трубы Ремонт своими руками

Chevrolet Lanos мгла 1.5 › Logbook › Замена прокладки гбц и др.

Вот и собрал я двигатель, Все началось с прокладки гбц она сопливила и было небольшое дымления из выхлопной трубы. Решил делать сам, причем в первые. Раз уж буду снимать головку, заодно поменяю маслосъемные колпачки, притру клапана и промою гидрики. По сути разборка заняла 1.5-2 часа нечего сложного. Болты гбц открутились легко даже очень на мой взгляд. Порадовало то что все открутилось без wd и все шпильки на мести. Гидрики и рокера снял и разложил в той последовательности что и снимал, дабы не перепутать их местами. Купил рассухаривотель от ваз2108 рассухарил клапана. Все разобрал и отмыл на сколько мог и чем мог, кстати как оказалась не такой уж на ней и нагар, а блок так вообще в отличном состоянии. Отдал башку на шлифовку токарь снял честно не помню сколько сказал, вроде 0.03 говорит горбатая немного башка была. Промыл все керхером продул что б не было стружки. Купил пасту притер клапана при помощи шуруповерта завернул свечи и налил керосин постояла 3-4часа не где не сочится, Поставил новые маслосъемные колпачки хотя старые были в нормальные только дубоватые забивать их не чем не нужно они и так нормально засовываются все зассухарил обратно. (пружинки там одинаковые единственное отличается тарелочки под них, впускных и выпускных клапанов).Решил промыть гидрики разобрал 3 штуки внутри они как новые. даже промывать не чего, остальные не стал трогать глянул что не продавливаются и свободно вращаются, даже удивился. Прогнал метчиком свечную резьбы в третьем цилиндре была замятая от старого хозяина( и это была самая моя большая ошибка) Все протер обезжирил поставил новую прокладку гбц, впускного и выпускного коллектора. Промыл дроссельный узел и форсунки. Все начал собирать болты использовал новые а шайбы оставил старые. Хотя старые болты все одинаковые не один не вытянулся, но не стал рисковать. Все прикрутил и подключил, грм выставил по меткам, начал закручивать свечи и тут бац третья проворачивает я возле бампера и присел. Но про это вот тут. Пришлось заново все снимать прокладка гбц опять под замену.После всего этого несчастья все же собрал, правда в этот раз замучился ставить грм метка при прокрутки распредвала убегает и все, но с горем пополам выставил, перекрестился и ключ на старт завелась сразу, сперва был посторонний шум двигателя напугался может что не так собрал но через пару минут все стало отлично и ровно работать. Прогрел и оставил до утра что бы подтянуть болты гбц. Езжу уже 3 дня все отлично кроме некоторых моментов.1 )Что то мне кажется очень сильно дымит даже после прогрева?2) Из печки воняет горелым маслом, но вроде сегодня уже ели заметно.3) Есть не большой провал при тапку в пол.Грешу на грм если ошибиться на зуб может ли быть это причиной?

По запчестям вышло так: Прокладка головки блока цилиндра H50080-00 2шт 1550рубКолпачок маслосъёмный 94580655 8шт -454рубПрокладка выпускного коллектора 96181207-1шт 349рубПрокладка впуск. Коллектора 96183118 -1шт 270рубПрокладка клапанной крышки 96181318-1шт 281рубБолт с двухгранной головкой 94501001 10шт 820руб.Притирочная паста Done deaL -200рубРассухариватель ваз 2108-250рубАнтифриз 5л-500рубФрезеровка башки 350руб.Герметик abro-150рубНу и по мелочи там рублей 300.Всем удачи и не ломаться. Будут вопросы постараюсь ответить.

Как снять ГБЦ Ланос 1.5

• Отсоединяем минусовую клемму аккумулятора.
• Сливаем с радиатора антифриз.
• Отключаем от ГБЦ все провода.
• Отключаем от ГБЦ все патрубки системы охлаждения.
• Отключаем от ГБЦ все вакуумные шланги и тросики.
• Отсоединяем выпускной коллектор.
• Снимаем приводной ремень.
• Выставляем метки газораспределительного механизма.
• Разбираем механизм ГРМ.
• Снимаем клапанную крышку.
• Откручиваем болты крепления ГБЦ.
• Снимаем постель распредвала.
• Вытаскиваем рокера и гидрокомпенсаторы.
• Снимаем ГБЦ.
• Осматриваем ГБЦ и ищем причину возникновения проблемы.
• При необходимости разбираем ГБЦ и готовим к ремонту.

Далее в нашем фотоотчете более детальная инструкция.

Начинаем производить работу по снятию ГБЦ на автомобиле DAEWOO Lanos 1.5. Перед началом работы необходимо снять минусовую клемму с аккумулятора.

Также нам необходимо сразу же слить с радиатора охлаждающую жидкость, подставив снизу емкость для антифриза. Чтобы была возможность отключать патрубки системы охлаждения.

Теперь можем приступать к отсоединению всех проводов и патрубков от ГБЦ. Откручиваем три болта крепления корпуса воздушного фильтра (ключ на 10 мм). Отсоединяем гофру воздушного фильтра от дросселя, коллектора и клапанной крышки. Снимаем корпус фильтра.

Отключаем от дросселя трос газа. Отключаем электроразъемы от датчика дроссельной заслонки и холостого хода. Отсоединяем патрубки подогрева дроссельной заслонки.

Отсоединяем от бензинового фильтра шланг подачи топлива на топливную рампу. Отсоединяем от впускного коллектора вакуумный шланг.

Отключаем шланг обратки топлива от клапана сброса давления на топливной рампе.

Так как на данном авто установлено ГБО, то будем и его отключать. Отсоединяем шланги и электроразъемы от газовых форсунок.

Отсоединяем электроразъем от катушки зажигания. С помощью ключа на 13 мм откручиваем от впускного коллектора провод массы.

Отключаем электро разъемы от топливных форсунок и убираем косу проводов в сторону.

Снимаем верхний патрубок радиатора, открутив отверткой хомуты или сдвинув пассатижами евро хомуты.

Вытаскиваем и убираем в сторону щуп уровня масла в двигателе. Снимаем и отводим в сторону свечные провода со свечей зажигания.

Под катушкой зажигания отключаем электроразъем датчика температуры охлаждения.

Далее будем снимать выпускной коллектор. Воротком с удлинителем и головкой на 12 мм откручиваем восемь гаек крепления коллектора.

И снимаем его со шпилек, потянув на себя.

Теперь, когда уже, почти, всё отключено от ГБЦ, можем приступить к разбору ГРМ. Ключом на 10мм срываем затяжку болтов крепления шкива ГУРа.

Ключом на 12 мм откручиваем болт крепления генератора к натяжной планке, ослабляя натяжку ремня. Снимаем ремень генератора. Откручиваем шкив гидроусилителя руля и снимаем его.

Трещеткой с головкой на 10 мм откручиваем болты крепления верхнего защитного кожуха ремня ГРМ (4 шт.). Снимаем защитный кожух.

С помощью воротка, нескольких удлинителей и головки на 17 мм проворачиваем двигатель, за болт коленвала, до установки меток ГРМ.

Метка на распредвале должна быть напротив отметки на внутреннем кожухе ГРМ.

Откручиваем шкив коленвала и проверяем метку на звезде коленвала и корпусе маслонасоса. Шкив коленвала можно открутить с помощью пневмопистолета. Если такого нет, то нужен помощник, который сядет за руль авто, включить пятую передачу на КПП и выжмет педаль тормоза. Таким образом двигатель застопориться и возможно будет открутить болт коленвала. Так же и откручиваем болт крепления звезды распредвала.

Сняв шкив распредвала откручиваем два болта крепления внутреннего кожуха ГРМ к ГБЦ. Используем ключ на 10 мм.

ГРМ разобран и можем приступать к снятию ГБЦ. С помощью ключа на 10 мм откручиваем восемь болтов клапанной крышки и снимаем её.

Воротком с удлинителем и головкой на 13 мм откручиваем десять болтов крепления ГБЦ к блоку двигателя.

Снимаем постель распредвала. Снимаем все рокера и гидрокомпенсаторы.

Снимаем ГБЦ и ищем причину неисправности. Осматриваем состояние блока двигателя и прокладки.

Осматриваем ГБЦ и видим явную причину пропуска охлаждающей жидкости в цилиндр двигателя.

Очистив плоскость головки и внимательно осмотрев место пропуска антифриза, принимаем решение отдать ГБЦ на расточку, чтобы выровнять плоскость головки.

Перед шлифовкой ГБЦ её необходимо разобрать и помыть. С помощью ключа на 12 мм откручиваем и снимаем впускной коллектор и термостат.

Выкручиваем датчик температуры охлаждающей жидкости ключом на 19 мм.

Рассухариваем клапана и отдаем ГБЦ на мойку и шлифовку.

5.7.8 Замена прокладки впускной трубы / Daewoo Lanos

Между фланцами головки блока цилиндров и впускной трубы установлена уплотнительная прокладка, изготовленная из прессованного асбестового листа, армированного сталью. При нарушении герметичности этой прокладки двигатель работает неровно («троит»). Если не удается устранить неисправность подтяжкой крепления впускной трубы, замените прокладку.
Для замены прокладки впускной трубы отсоединять какие-либо шланги (кроме шланга системы вентиляции картера двигателя) и провода не требуется. Их гибкость позволяет отвести впускную трубу от головки блока цилиндров на расстояние, достаточное для снятия прокладки.
Вам потребуется торцовый или накидной ключ «на 12».
1. Слейте жидкость из системы охлаждения (см. «Замена охлаждающей жидкости»).
2. Ослабьте натяжение ремня привода генератора и насоса гидроусилителя рулевого управления и снимите ремень со шкива генератора (см. «Замена ремня привода генератора и насоса гидроусилителя рулевого управления»).

Рис. 5.5. Последовательность отворачивания гаек и болтов крепления впускной трубы

3. Выверните болт крепления натяжной планки генератора и отведите генератор от двигателя, повернув его на кронштейне.	4. Ослабьте хомут крепления шланга системы вентиляции картера двигателя к патрубку крышки головки блока цилиндров, сжав пассатижами его отогнутые ушки, сдвиньте хомут по шлангу…

5. …и отсоедините шланг от крышки.	6. Отверните десять гаек и болтов крепления впускной трубы в последовательности, показанной на рис. 5.5.

7. Снимите впускную трубу со шпилек, отведите чуть в сторону и снимите со шпилек прокладку.	8. Тщательно очистите привалочные поверхности головки блока и впускной трубы от остатков старой прокладки.

9. Установите новую прокладку и все снятые детали в последовательности, обратной снятию.
10. Болты и гайки крепления впускной трубы затягивайте в последовательности, обратной показанной на рис. 5.5, моментом, приведенным в приложении 1.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ Во избежание прилипания прокладки и для повышения ее герметичности рекомендуем перед установкой прокладки смазать ее с обеих сторон тонким слоем графитной смазки. Шпильки головки блока цилиндров и болты крепления впускной трубы смажьте графитной смазкой.

Двигатель троит!!!!! прогар прокладки впускного коллектора (Lanos)1.5

Снятие впускного коллектора Ланос, замена прокладки

Дэу Ланос.Течь масла между блоком и головкой.А также про метки ГРМ

Замена прокладки модуля зажигания Ланос 1.5 Устраняем теч с под катушки зажигания Daewoo Lanos 1.5

Течь масла из под прокладки ГБЦ Daewoo Lanos 1.5

Что было использовано при замене клапанов Daewoo Lanos

1. Набор ключей
2. Набор отверток
3. Набор шестигранников
4. Домкрат и упор
5. Емкость для слива ОЖ
6. Рассухариватель
7. Реверсивная дрель
8. Шабер
9. Герметик
10. Керосин
11. Ветошь

Стоит обратить внимание, что параллельно с клапанами в замене нуждаются и направляющие втулки, маслосъемные колпачки, сухари, нажимные рычаги с гидрокомпенсаторами. Дополнительно может потребоваться и замена поршневой группы

Дополнительно может потребоваться и замена поршневой группы.

Дополнительная информация

Для проверки герметичности клапанов нужно полностью собрать головку блока цилиндров. То есть необходимо установить клапана, пружины, тарелки, гидрокомпенсаторы и пр. Далее ГБЦ кладется набок и в канал, который прикрывает клапан, добавляется керосин. Если на протяжении 3 минут клапан не дал течь, то можно считать, что клапан притерт хорошо .

Как поменять прокладку ГБЦ на Ланосе, видео

Имея умелые руки, набор инструментов и немного свободного времени, замена прокладки ГБЦ на Ланосе может занять от силы два часа с перекурами. Цена работы по замене прокладки на СТО — от $45

Доступ к головке блока на полуторалитровом моторчике Ланоса открыт, места под капотом предостаточно, поэтому имея инструмент и все расходники, замена прокладки ГБЦ не вызовет никаких трудностей. Из инструментов нам понадобится:

• стандартный набор головок и ключей;
• динамометрический ключ;
• пассатижи;
• набор отверток;
• герметик для прокладок;
• емкость для слива антифриза.

Как заменить прокладку на Дэу Ланос 1,5 л, видео

Работу выполняем на ровной площадке, желательно иметь доступ под автомобиль. Процесс демонтажа неплохо описан на этом видео, а основные этапы и тонкости мы все же проговорим.

1. Снимаем минусовую клемму с аккумулятора, сливаем антифриз, можно поддомкратить передок справа, чтобы слилось максимум жидкости.
2. В зависимости от наших планов на механизм привода ГРМ, ремень можно снимать полностью, а можно и вовсе не снимать, снять только шкив распредвала, но обязательно пометить его расположение относительно ремня.
3. Выставляем механизм привода ГРМ по меткам, откручиваем и сдергиваем шкив распредвала.
4. Откручиваем выпускной коллектор, аккуратно отсоединяем его от головки.
5. Любуемся состоянием прокладки, желательно ее поменять независимо от состояния.
6. Отключаем от головки шланги системы охлаждения и топливопроводы.
7. Снимаем клапанную крышку, вынимаем рокера и укладываем их по порядку, чтобы не перепутать местами. Желательно их пометить.
8. В задней части головки есть два болта крепления к кронштейну, откручиваем их.
9. Снимаем головку, оцениваем состояние прокладки.
10. Тщательно очищаем блок цилиндров, поршни и гильзы от масла или антифриза (кому как повезло).
11. Собираем механизм ГРМ.
12. Наносим небольшой слой герметика на место установки клапанной крышки.
13. Устанавливаем прокладку ГБЦ, совмещая по втулкам и отверстиям в блоке.
14. Аккуратно укладываем головку на место, предварительно откачав масло из колодцев с резьбой под болты шприцем. Сделать это нужно обязательно, поскольку остатки масла могут разрушить блок цилиндров. Масло несжимаемое.
15. Проводим сборку в обратной последовательности, заменив прокладку выпускного коллектора (рекомендуют PMC — артикул P1NC009 или оригинал GM 96181207).

При сборке устанавливаем только новые болты, артикул 14-32102-01, цена около 220 гривен за комплект

Отдельное внимание уделяем протяжке болтов головки. Она проходит в пять этапов:

1. Затягиваем болты по схеме до 25 Н·м.
2. Доворачиваем их на 60˚.
3. Повторяем протяжку на тех же 60 градусов по схеме дважды.
4. Протягиваем болты окончательно, довернув их по схеме еще на 10˚.
5. После прогреваем двигатель до рабочей температуры, глушим, ждем, пока он снова полностью остынет и снова протягиваем болты на угол от 30 до 50 градусов.

Прокладка катализатора

Выпускной коллектор крепится к головке блока цилиндров. Сверху он закрыт тепловым экраном. К выходному фланцу коллектора при помощи шпилек и трех гаек крепится корпус каталитического конвертера-нейтрализатора.

Корпус имеет дополнительную точку крепления к двигателю через кронштейн. Выходной фланец каталитического нейтрализатора имеет такую же конструкцию, как и входной.

С двух сторон установлены металлические прокладки. Приемная труба выполнена как одно целое с сильфоном, гасящим колебания, и центральным глушителем, который закрыт термокожухом. К выходному концу центрального глушителя при помощи хомута присоединена впускная труба главного глушителя. Выпускная магистраль имеет шесть точек подвеса к кузову автомобиля через прокладка катализатора шевроле ланос амортизирующие подушки.

Клуб владельцев Chevrolet Lanos (Ланос) и ZAZ Chance (Шанс) г. Волгоград

Причины, признаки и последствия прогоревшей прокладки катализатора Прокладка выполнена из двухслойного перфорированного металла. Центральный канал имеет металлическое кольцо по периметру отверстия для улучшения герметизации.

Прокладка неэластична, и после деформации не возвращается в свое первоначальное состояние. Поэтому использовать ее повторно после демонтажа, даже если она сохранила свою целостность.

Рассмотрим основные механизмы, разрушающие прокладку. Решил больше время на сервис не терять и поменять эту прокладку. Тем более цена вопроса рублей. Снимаем тепловой экран выхлопного коллектора: На фланце коллектора, головкой на 14 откручиваем 3 гайки крепления катализатора: Чтобы ее открутить надо снять наконечник 2 свечи. Открутил с трудом. Лезем под машину чтобы открутить крепление катализатора к двигателю и откручиваем болт, крепящей катализатор к кронштейну двигателя и заодно, стягивающий нижний фланец катализатора с приемной трубой.

Сдергиваем катализатор с верхних шпилек и снимаем прокладку. Ремонт машины я осуществлял в деревне у бабушки, там нет автомагазинов и автосервисов, так что в любом случае пришлось бы делать работу только с теми материалами, которые я уже купил.

Я не исключал того, что катализатор у меня треснул, а прокладка катализатора шевроле ланос сваркой прокладка катализатора шевроле ланос было возможности. Ланос у меня прошел небольшой чип-тюнинг и второй кислородный насос у меня уже отключен, поэтому можно без сомнений ставить проставку и проверить, прокладка катализатора шевроле ланос ли от этого Ланос ехать быстрее.

Замена клапанов Дэу Ланос

Оригинальных клапанов Daewoo Lanos хватает примерно на 400 000-500 000 (км) пробега. Чаще всего клапана меняются в процессе капитального ремонта двигателя. Но встречаются случаи, что клапана гнутся при обрыве ремня ГРМ. Особенно часто деформация клапанов происходит, если поршни двигателя не имеют выточки под клапанные шляпки . Чаще всего клапана загибаются на Дэу Лапнос 1,5 и 1,6. Поршни же на Lanos 1,4 практически никогда не гнут клапана.

Работа по замене клапанов Daewoo Lanos является весьма и весьма объемной. Чтобы добраться до клапанов, нужно снять:

1. Впускной и выпускной коллекторы
2. Картер распредвала
3. Головку блока цилиндров (ГБЦ)

Качественно и безопасно справиться с этой работой сможет только мастер высокой квалификации.

Стоит обратить внимание, что у мастера должны быть под рукой специальные приспособления. Для снятия клапанов понадобится рассухариватель

При установке же новых клапанов их шляпки нужно будет притирать. Притирка клапанов осуществляется реверсивной дрелью. В процессе притирки шляпки клапанов нужно обрабатывать специальной пастой.

В конце работы нужно будет проконтролировать герметичность прижима клапанов и зазоры.

Замена прокладки катализатора Шевроле Ланос

Нарушение целостности уплотнителя катализатора на автомобиле Chevrolet – Lanos довольно распространенная поломка.

Замена прокладки катализатора Ланос состоит из следующих операций:

1. Снимается тепловой экран выпускного коллектора.
2. Отвинчиваются три гайки крепления корпуса катализатора к коллектору.
3. Снимается нижняя защита двигателя.
4. Отвинчиваются гайки крепления к приемной трубе.
5. Снимается катализатор.
6. Снимаются старые уплотнители.
7. Поверхности контакта осматриваются на наличие раковин и трещин. Производится очистка от нагаров и остатков старой прокладки. В случае необходимости поверхности полируются.
8. Если плоскости имеют повреждения (раковины, деформации), то выполняется шлифовка, насколько это возможно без критического уменьшения толщины фланца. На поверхности наносится небольшой слой термостойкого герметика.
9. Устанавливаются прокладки.
10. Производится сборка в обратном порядке.

После производства работ запускается двигатель. Автомобиль некоторое время работает на холостом ходу, пока прокладка не обгорит. Выполняется контрольная проверка на герметичность.

Когда пора менять?

Существует три вида прокладок ГБЦ:

• Асбестовые, идущие в ремкомплекте. Основные преимущества: упругость, устойчивость к высоким температурам, эластичность.
• Безасбестовые быстро восстанавливаются, имеют минимальную усадку материала.
• Металлические считаются самыми качественными и эффективными. При их использовании давление, оказываемое на блок, распределяется по всей поверхности блока.

Замена прокладки выполняется не только при демонтаже ГБЦ, причины могут быть следующие:

• появившиеся протечки охлаждающей жидкости (ОЖ) или масла в месте соприкосновения блока цилиндров с головкой;
• при попадании ОЖ в один из цилиндров, в выхлопных газах появляется белый дым;
• на щупе наблюдается эмульсия белого цвета, что также говорит о попадании ОЖ в цилиндры;
• если испорчена прокладка, пятна масла можно увидеть в расширительном бачке или на поверхности охлаждающей жидкости;
• при попадании выхлопных газов из-за испорченного материала появляются пузырьки в радиаторе или расширительном бачке;
• прогоревшее изделие.

Чтобы избежать проблем с прокладкой, следует не допускать ее прогорания от перегрева и покупать качественные расходные материалы.