Daewoo Lanos Тормозные механизмы передних колес Ремонт своими руками

Daewoo Sens 1.3 Si › Бортжурнал › Ремонт кулисы и ТО

Долгое время напрягала раздолбаность кулисы КПП, а на ремонт как всегда не хватает времени. Вчера как раз выдалась отличнейшая погодка и мы с Костей KOS-STILY решили покрутить машинки) Первым делом поменял маслецо и маслянный фильтр, тут даже без вопросов, как всегда масло PetroCanada Duron XL 10w40, цена кусючая немного, но в качестве я уверен.

Заранее купил пыльник кулисы, который по ощущениям пришел в негодность, на первой и третьей передаче, в салоне было характерное шипение от двигателя. Сняв кулису и пыльник, я был немного поражен. Честно, не думал, что там до такой степени все плохо.

Регулируем кулису кпп на Дэу Ланос и Сенс

Механизм привода переключения передач на автомобилях Daewoo Lanos и Сенс (а также Нексия) абсолютно идентичны. Разница с 1,3-литровым мотором Сенса заключается в том, что во время регулировки используется иная пара отверстий в лючке рычага переключения передач. Постараемся выяснить, как отрегулировать кулису КПП Daewoo Lanos и Сенс так, чтобы все передачи включались четко и без усилия.

Не включаются передачи на Ланосе/Сенсе. Что делать

Мы не станем проводить детального анализа всех причин, по которым переключение передач на Ланосе может быть затруднено или невозможно. Достаточно сказать, что с большой долей вероятности причинами могут быть:

1. Износ выжимного подшипника сцепления.
2. Износ нажимного и ведомого дисков.
3. Дефект привода сцепления.
4. Износ втулок и вкладышей кулисы переключения передач.
5. В коробке передач нормальный уровень масла и оно в рабочем состоянии.
6. Износ или поломка синхронизаторов, или шестерен в самой коробке передач.

Регулировка кулисы имеет смысл только в том случае, если сложности с включением передач мы наблюдаем на фоне абсолютно исправного сцепления, к шестерням и синхронизаторам КПП у нас претензий нет, а рычаг переключения не болтается, следовательно, люфтов во втулках или вкладышах кулисы нет.

Иногда имеет смысл покупка новой кулисы, поскольку дешевле купить новую, чем восстановить сильно изношенную

К тому же следует обращать внимание на размеры применяемых валов в приводе переключения передач

Некоторые производители (как правило, дешевые малоизвестные бренды) в целях экономии или из-за отсутствия контроля качества на производстве не соблюдают номинальный диаметр. В оригинальных валах и пальцах он будет равен 13,6 мм. Дешевые китайские аналоги могут иметь диаметр как 12, так и 12,9 мм. Отсюда и люфты, и течи масла.

«Кстати, сальники для вала привода переключения КПП на Сенсе и Ланосе подходят от ВАЗовских ремкомплектов для ремонта трамблера 2108.»

Еще один момент. При перекосе двигателя хоть на небольшой угол, передачи не будут включаться четко. Перед регулировкой обязательно проверяем состояние подушек двигателя и его положение.

≪Чтобы не возникало недоразумений, опытные водители рекомендуют перед регулировкой кулисы прокачать сцепление≫.

Регулируем кулису на Daewoo Lanos быстро своими руками

Для регулировки нам понадобятся два ключа на 12 (один из них рожковый), сверло, шестигранный ключ или электрод диаметром 4-5 мм и пара минут свободного времени.

Для начала снимем дерматиновый кожух рычага коробки передач с корпуса консоли, аккуратно поддев его отверткой.

Смотрим на механизм переключения передач, оцениваем состояние пластиковых элементов.

Для автомобилей Дэу Сенс отверстие для фиксации рычага КПП находится с правой стороны, если сидеть на месте водителя.

Для автомобилей Дэу Ланос с 1,5 и 1,6-литровыми моторами отверстие для фиксации расположено слева от рычага.

Фиксируем из салона рычаг, совместив отверстие на его пластиковом кронштейне с отверстием на тоннеле.

Теперь необходимо открутить гайку фиксации кардана кулисы к валу переключения передач на КПП. Гайка на хомуте может смотреть вверх, в таком случае откручиваем ее из-под капота.

Или вниз, в этом случае ее необходимо открутить из-под автомобиля. Конечно, удобнее это делать на смотровой яме или на подъемнике.

Находим пластиковую заглушку на картере КПП. Она находится здесь.

Проблемы при оплате банковскими картами

Иногда при оплате банковскими картами Visa / MasterCard могут возникать трудности. Самые распространенные из них:

1. На карте стоит ограничение на оплату покупок в интернет
2. Пластиковая карта не предназначена для совершения платежей в интернет.
3. Пластиковая карта не активирована для совершения платежей в интернет.
4. Недостаточно средств на пластиковой карте.

Для того что бы решить эти проблемы необходимо позвонить или написать в техническую поддержку банка в котором Вы обслуживаетесь. Специалисты банка помогут их решить и совершить оплату.

Вот, в принципе, и все. Весь процесс оплаты книги в формате PDF по ремонту автомобиля на нашем сайте занимает 1-2 минуты.

Если у Вас остались какие-либо вопросы, вы можете их задать, воспользовавшись формой обратной связи, или написать нам письмо на [email protected].

Как прокачать тормозную систему Ланос без помощника

Теперь рассмотрим, как прокачать тормоза на автомобиле без помощника, то есть, самостоятельно. Для этого существует много разных способов, но остановимся на самых простых в реализации.

• Воспользоваться газовым упором
• При помощи спринцовки
• Обратный клапан
• Давление шины

Коротко рассмотрим каждый способ.

• Прокачка тормозов посредством амортизатора. Амортизатор заменяет помощника. Для реализации способа необходимо накачать педаль тормоза, и удерживая ее в нажатом положении, упереть газовый упор. После этого переместиться вниз, и выкрутить штуцер. Из штуцера выйдет жидкость, а при ослаблении педали, упор не даст ей вернуться в исходное положение, а осуществит нажатие до упора. Завинтить штуцер, и повторить процедуру

• При помощи спринцовки можно самостоятельно прокачать тормоза следующим образом — надеть на кончик спринцовки прозрачный шланг. Место соединения должно быть герметичным. Сжать спринцовку, после чего удерживая в таком положении, надеть второй конец шланга на штуцер. Ослабить крепление штуцера на ¼ оборота, после чего произойдет высасывание жидкости с воздухом из системы. Как только спринцовка выпрямится, нужно снова закрутить штуцер, слить жидкость и повторить процедуру. Этот способ не требует накачивания и удержания педали тормоза, что является большим преимуществом. Выполнять прокачку до момента, пока в шланге не будет течь жидкость без пузырьков воздуха

• Использование обратного клапана для прокачки тормозов. Клапан можно сделать своими руками или воспользоваться специальным заводского производства. Принцип прокачки заключается в том, что нужно присоединить обратный клапан к штуцеру. На второй конец обратного клапана надевается шланг, и опускается в емкость с ТЖ на дне. Далее ослабляется штуцер на ¼ оборота, и перемещаемся в салон. Накачиваем педаль тормоза 10-15 раз. Проверяем количество жидкости в бачке, и при необходимости доливаем. Повторяем процедуру повторно, но только качать нужно 8-10 раз. Перемещаемся вниз, и проверяем, чтобы в трубке не было пузырьков воздуха. Если они есть, значит повторяем процедуру, не забывая доливать жидкость в расширительный бачок

• Еще прокачать тормоза можно посредством давления воздуха из автомобильной шины. Этот метод пользуется популярностью, но у него есть недостаток. Этот недостаток кроется в том, что воздух из шины содержит влагу, которая отрицательно влияет на тормозную жидкость. По возможности стоит отказаться от этого способа, в противном случае, жидкость понадобится заменить намного раньше. Принцип реализации этого способа следующий — на крышку бачка следует закрепить сосок от колеса, после чего плотно закрыть расширительный бачок. Соединить сосок колеса с соском крышки расширительного бачка. После этого переместиться вниз, и осуществить удаление воздуха из системы. При откручивании штуцеров под давлением воздуха будет выделяться жидкость из системы. Для проведения процедуры необходимо использовать запасную крышку для расширительного бака

Имея представление о том, как прокачиваются тормоза, не составит большого труда осуществить данную процедуру самостоятельно.

Когда понадобится прокачка тормозной системы на авто

Тормозная система автомобилей Ланос, Сенс и Шанс реализована передними дисковыми тормозами, и задними барабанными. Торможение осуществляется за счет воздействия на передние диски и задние барабаны фрикционной части колодок. Это воздействие происходит за счет увеличения давления тормозной жидкости в системе. Если в систему попадает воздух, то это приводит к неисправности тормозов. В этом случае понадобится осуществить прокачку.

Прокачка тормозов понадобится в следующих случаях:

1. Когда осуществляется ремонт тормозной системы, который заключается в замене вакуумного усилителя, тормозного цилиндра, шланг или трубок
2. При повреждении тормозных шлангов
3. Когда необходимо выполнить замену тормозной жидкости
4. При снижении уровня жидкости в бачке ниже уровня

Если с неисправным двигателем автомобиль эксплуатировать можно, только это выльется в дорогостоящий ремонт, то с поломкой в тормозной системе — это категорически противопоказано. Исправность тормозной системы — это безопасность не только водителя и пассажиров, но и других участников дорожного движения.

Замена подшипника ступицы на переднем колесе ЗАЗ Ланос

Ступичные подшипники передних колес являются одним из самых слабых мест в ЗАЗ Ланосе. Всему виной отечественные дороги. Если вы стали замечать посторонний шум от передних колес, то без промедления отгоните машину на диагностику. Колеса могут постукивать по двум причинам:

• Износ шаровой опоры подвески
• Износ ступичного подшипника

Чаще всего, причина постороннего шума кроется в износе подшипника Заз ланос 1.5. В этом обзоре и будет рассмотрен урок смены ступичного подшипника переднего колеса.

Как диагностировать износ подшипника на ланосе без разбора узла?

Существует несколько способов диагностики. Начну с самого быстрого, легкого, но и менее информативного. После длительной поездки дотроньтесь до колесного диска, от которого предположительно исходит шум. Если диск горячий, то подшипник 100% неправильно работает.

Второй вариант диагностики: поддомкратьте область проблемного колеса и вручную покрутите его в разные стороны (можно и пошатать колесо вдоль оси), если колесо вращается с характерными щелчками, то непременно требуется проводить замену подшипника Ланос.

Как провести замену ступичного подшипника дэу ланос?

1. Загоняем Ланос на подъемник (можно воспользоваться и домкратом, но при этом не забываем подпереть задние колеса противооткатным сапожком). Выкручиваем крепежные болты колеса, снимаем диск с протектором. После этого обязательно вкручиваем от руки 1 болт, чтобы можно было удобно зафиксировать тормоза вручную, а не из кабины (на видео все показано).

2. Откручиваем центральную гайку (зажимаем тормоз обычной отверткой, но можно и попросить помощника зажать тормоз из салона, разумеется, если таковые есть под рукой).

3. Снимаем верхний наконечник шаровой (для этого нужно выкрутить крепежный болт и воспользоваться специальным приспособлением, на видео хорошо виден этот момент).

4. Демонтируем тормозной суппорт с диском (он держится на 2-ух болтах).

5. Снимаем нижний наконечник шаровой (выкручиваем крепежный болт и выпресовываем шаровую рычагом, на видео применяется лом, так тоже можно, он тяжелый и имеет широкий хват).

6. Выкручиваем крепление опорного подшипника, он находится под капотом, в аккурат над колесом (крепление держится на 3 болтиках).

7. Вынимаем всю конструкцию из посадочного места опорного подшипника. Размещаем поворотный кулак на верстаке (можно и на земле, кто как привык работать).

8. Приступаем к выпрессовыванию изношенного подшипника. Начинаем со ступицы колеса от ЗАЗ Ланос. Съем ступицы можно проводить при помощи дедовского метода (наставка и кувалда), а можно и при помощи специального стенда (маленький гидравлический пресс). На ступице остается внутренняя обойма от изношенного подшипника, её тоже нужно снять. Для этого лучше зажать ступицу в тисках и зубильцем аккуратно снять обойму. Некоторые мастера разогревают автогеном внутреннюю обойму (при нагреве обойма расширяется) и зубилом снимают обойму.

Чтобы снять наружную обойму придется извлечь стопорное колечко, для этого применяем щипцы для внутренних стопорных колец. Как колечко снято, приступаем к выпрессовыванию наружной обоймы (точно также, как выпрессовывалась ступица).

9. Устанавливаем новый подшипник. Его желательно устанавливать при помощи ручного гидравлического пресса, но если такого под рукой нет, то берем наставочку (чтобы наставка касалась только наружной обоймы, даже можно взять старую наружную обойму и ее использовать в качестве наставки) и запрессовываем подшипник. Дальше устанавливаем внутреннее стопорное колечко и ступицу колеса. Кстати, вы можете купить подшипник ступицы в комплекте со стопорными колечками.

Приступаем к сборке узла Ланоса. Все. Для опытного мастера эта технологическая операция займет меньше 1 часа.

6. Замена тормозных колодок

Замена передних колодок (советы владельцев)

Замена передних тормозных колодок – процедура хоть и ответственная, но в случае с Lanos несложная. Навредить неумелыми действиями здесь фактически невозможно, главное – не забыть поставить все на свои места.

Перед тем как поднимать машину домкратом, нужно зафиксировать ее, затянуть «ручник» и подпереть колесо с двух сторон колодками, расположенное по диагонали от вывешиваемого. Полагаться на домкрат особо не стоит – имеет смысл подстраховаться, подставив под порог поднятой машины какой-либо упор.

Сняв колесо, тормозной механизм нужно очистить от грязи и продуктов износа колодок

Особое внимание при этом следует уделить чистке фигурных «лыж» – направляющих (для проверки и очистки их внутренней части придется заглянуть за тормозной диск). В качестве инструмента для выполнения этих работ удобнее всего использовать обычную зубную щетку, а также пластиковую или деревянную лопатку

Если во время работы применяется какая-либо смазка (например, для обработки резьбы болтов), нужно остерегаться попадания масла или солидола на рабочие поверхности тормозного диска и новых колодок.

Самая распространенная ошибка автомехаников любителей связана с креплением колеса. Надев его на ступицу и закрутив слегка болты или гайки, они опускают машину, чтобы окончательно затянуть крепеж колеса, когда оно уже будет стоять на земле. Но забывают сделать это, убрав домкрат. Между тем, такая забывчивость чревата серьезной аварией.

Прежде чем отправиться в первую после замены колодок поездку, нужно позаботиться о том, чтобы суппорты, конструкция которых у Lanos и Sens так называемого плавающего типа, «нашли» свое место на направляющих. Для этого при заведенном двигателе несколько раз необходимо плавно, но сильно нажать на педаль тормоза. Поршень продвинется в цилиндре на нужную глубину, колодки «выберут» зазор, и ход педали снова станет нормальным.

Первые 400 – 500 километров после замены следует пользоваться тормозами аккуратно, чтобы колодки хорошо притерлись. Кроме того, если одновременно с заменой колодок не заменяли и не протачивали тормозной диск, нужно помнить, что эффективность тормозов будет несколько снижена – до тех пор, пока новые колодки не притрутся ко всем неровностям старого диска и суммарная площадь контактирующих поверхностей не восстановится.

Технология замены передних тормозных колодок приведена на фото.

Нелишне проверить, не порваны ли пыльники ШРУСов (1) и направляющих суппорта (2). Поврежденные детали нужно заменить, а в направляющие заложить свежую смазку, смотри фото 1.

Фото.1

Отверткой отводим колодки от тормозного диска. Прилагаемое усилие должно быть большим и равномерным. Утопленный поршень позволит без проблем установить более толстые новые колодки, смотри фото 2.

Фото.2

Откручиваем болт крепления откидной части суппорта, который находится с внутренней стороны в его верхней части. Чтобы не сточить грани, применяем накидной ключ или головку, смотри фото 3.

Фото.3

Как поменять тормозные колодки на Ланосе. Видео по замене передних колодок на Шевроле Ланос

Ланос.Замена колодок

И здесь главное не наткнуться на «музыкальные» колодки. Очистите металлической щеткой суппорт и скобу от грязи, ржавчины и продуктов износа колодок.

Так же, стоит напомнить, что тормозные колодки всегда меняются комплектом — 4 штуки. При наличии трещин, следов просачивания тормозной жидкости потребуется замена тормозной манжеты и пыльника.

Чуток разогнался, по тормозам, а их то нет: Решение проблемы в следующем. Открутите эти два болта: И вручную, с помощью молотка и плоскогубцев аккуратно, чтобы не повредить пыльник, разработайте, заклинивший штифт.

brake repair

Он должен свободно ходить туда-сюда. Вот в принципе и вся процедура замены тормозных колодок. Задние колодки пока не менял.

При помощи щетки очищаем тормозной механизм от грязи, после чего откручиваем нижний болт. Во время выполнения этой работы лучше всего пользоваться накидным ключом, а все потому, что использование рожкового ключа может привести к срыву грани болта.

Прикладывание усилия на ключ необходимо только во время страгивания, после чего болт достаточно просто открутить рукой. Далее необходимо поднять вверх корпус тормозного цилиндра.

Скорее всего, сделать это будет очень непросто, так как стенка поршня будет задевать за заклепку на тормозной колодке.

И здесь главное не наткнуться на «музыкальные» колодки. Потому что, довольно часто получается, что выиграв в цене, в нагрузку получаешь «приятный» писк при торможение. Этот писк довольно сильно раздражает и заставляет жалеть потраченные деньги. Если нет, то Вы счастливчик

Еще при замене, точней, наверно, не при замене, а во время технического осмотра стоит обратить внимание на состояние пыльников направляющих пальцев переднего суппорта

Если они разбухли, рассохлись или порвались, то вместе с колодками следует купить и поменять пыльники направляющих пальцев. Пренебрегать ими не стоит, так как от их состояния напрямую зависит срок службы колодок и самого суппорта.

И при выборе пыльников за дешевизной лучше не гнаться. Так как, например на авторынках Украины можно найти пыльники за 3, 5 и 15 гривен за штуку. На них видна разница в качестве.

С левой стороны пыльник за 15 гривен, отличного качества, проблем с установкой и дальнейшей эксплуатацией у Вас с ним не будет. Остальные два, это выброшенные деньги на ветер. Даже виртуозное владение напильником не поможет установить их в суппорт.

И, если у Вас это получиться, то направляющий палец, придется забивать молотком! Поэтому к выбору, даже такой мелочи, как пыльник направляющего пальца, стоит подходить серьезно.

И, наверно, последнее дополнение в разделе «Запчасти». Рекомендую приобрести специальную смазку для направляющих пальцев тормозного суппорта.

Замена и регулировка кулисы Дэу Сенс

Трансмиссия Daewoo Sens спроектирована с расчетом на максимальный уровень надежности и долговечности. Срок службы оригинальной кулисы составляет в районе 150 000 — 200 000 (км) пробега.На неисправность кулисы намекает неточное включение передач . Рычаг переключения скоростей начинает люфтить и болтаться, из-за чего становится сложно включать необходимые водителю передачи.

Работа по замене кулисы Дэу Сенс имеет средний уровень сложности. Сама кулиса находится в легкодоступном месте, ее просто демонтировать и заменить. Но после замены кулисы данный механизм нужно будет регулировать . Как правило, регулировка вертолета проводится на 4 руки. Одному мастеру необходимо быть под авто, а другому в салоне.

Многие специалисты отмечают, что используя сертифицированный аналог кулисы приходится его дорабатывать . Опытные мастера подтачивают хомут на штоке КПП. Дополнительно нужно менять пластиковые втулки крепления кронштейна кулисы Daewoo Sens. Пластик долго не живет, обычно втулки меняют на подшипники. На роль подшипников хорошо подходит модель 628-х.

Как выполняется замена сцепления на Ланосе и Шансе со снятием КПП

Существует два способа замены сцепления на Ланосе. Первый способ является более правильным, но трудоемким. Он реализуется путем демонтажа коробки передач, что позволяет произвести все необходимые манипуляции по замене корзины, диска, выжимного, а также рычага и вилки. Кроме того, можно определить износ маховика, и в случае необходимости заменить его. Именно такой способ используют мастера в автосервисе. Как осуществляется замена механизма сцепления на Ланосе 1,5 от начала и до конца можно посмотреть в видео инструкции ниже.

При проведении работ важно учитывать следующие особенности:

1. Манипуляции нужно проводить, установив автомобиль на смотровой яме. Делать это без смотровой ямы будет гораздо сложнее, и не безопасно.
2. В ходе проведения работ понадобится два домкрата, чтобы подвесить переднюю часть автомобиля. Кроме того, понадобится домкрат или лебедка, чтобы зафиксировать двигатель, так как при снятии КПП он будет закреплен только на одной подушке.
3. Процесс демонтажа КПП предусматривает необходимость выведения из зацепления с КПП полуосей с ШРУСами. Для этого необходимо выкрутить по три гайки крепления шаровой опоры с обоих колес. Отвести колеса в сторону.
4. При помощи монтировки вывести из зацепления с коробкой передач полуоси со ШРУСами. Извлекать их полностью нет необходимости .
5. Из коробки понадобится слить масло, предварительно выкрутив болты поддона КПП.
6. Чтобы отсоединить КПП от двигателя, понадобится выкрутить все болты крепления (их 13 штук) по окружности. Сложность вызывает выкручивание верхних болтов, которые находятся в труднодоступных местах. Однако их вполне реально выкрутить, не сливая ОЖ из системы.
7. Выкрутить три болта крепления кронштейна нижней опоры.
8. Выкрутить болты крепления боковой опоры КПП, которые показаны на фото.
9. Опору нужно полностью снять, чтобы она не мешала проводить процедуру демонтажа.
10. После этого необходимо разъединить коробку передач, поддерживая ее снизу. Она весит более 30 кг, поэтому демонтаж следует выполнять с помощником.
11. После демонтажа КПП, можно приступать к замене сцепления.

Это интересно! Шток переключения передач не следует дергать, иначе после сборки коробки, понадобится произвести регулировку кулисы.

Выше описаны лишь некоторые основные моменты, а подробную инструкцию можно посмотреть на видео

Важно лишь отметить, что процедура хотя и является трудоемкой, но вполне под силу даже новичку, который не занимался такими действиями. Процесс замены сцепления на Ланосе представляет собой выполнение следующих манипуляций:

1. Чтобы снять корзину сцепления с диском, необходимо выкрутить 6 болтов по окружности, которыми изделие крепится к маховику.
2. Снимаем корзину, и проверяем состояние маховика.
3. Выкручиваем болт крепления вилки с рычагом, и меняем их. Предварительно перед установкой рычаг обрабатываем смазкой.
4. Перед установкой выжимного подшипника, необходимо смазать первичный вал и направляющую втулку (посадочное место). Болт вилки завинчивается с усилием в 35 Нм. Для смазки вала используйте специальные вещества.

5. Теперь необходимо установить корзину с диском на маховик. Для этого необходимо его отцентровать, в чем поможет втулка (оправка) следующих размеров.

6. Специально ее изготавливать нет необходимости, так как можно подобрать соответствующего диаметра стальную трубку. Отцентровка диска нужна для того, чтобы при установке КПП не возникло проблем с попаданием в отверстие вала.
7. Перед закреплением корзины с диском, необходимо правильно их соединить. Для этого выступающая часть диска должна смотреть внутрь корзины.
8. Отцентровав диск, закручиваем корзину сцепления. Затяжка болтов выполняется с моментом 15 Нм. Только после этого можно извлекать отцентровку.
9. Далее ставим КПП на место, и производим сборку в порядке обратном снятию. Ниже необходимые данные для затяжки резьбовых элементов.

На этом процедура замены сцепления на Ланосе и Шансе 1,5 завершена. Хотя способ более трудоемкий, но именно его рекомендуется использовать, если запланировано выполнение действий самостоятельно в домашних условиях.

6. Стояночный тормоз

1.1 Регулировка ручного тормоза

1. Отрегулируйте задние тормоза.

2. Отпустите ручной тормоз.

3. Поднимите и хорошо зафиксируйте автомобиль.

4. Произведите проверку тросов ручного тормоза в отношение свободного перемещения.

5. Опустите автомобиль.

6. Подвиньте вперед передние сидения.

7. Подковырните и снимите пластмассовые крышки, которые прикрывают отверстия доступа к винтам крепления крышки консоли ручного тормоза с кронштейнами тоннеля.

8. Вывинтите винты, крепящие крышку консоли ручного тормоза к кронштейнам тоннеля.

9. Поднимите крышку консоли, получая доступ к рычагу привода ручного тормоза и регулировочной гайке.

10. Частично поднимите и хорошо зафиксируйте автомобиль.

11. Поворачивайте регулировочную гайку на рычаге ручного тормоза до тех пор, пока колеса не станут поворачиваться с трудом.

12. Далее ослабляйте гайку до момента начала свободного вращения задних колес.

13. Опустите автомобиль.

14. Поставьте крышку консоли ручного тормоза и прикрепите ее с помощью винтов к кронштейнам тоннеля. Затяните винты крепления крышки консоли ручного тормоза к кронштейнам тоннеля до величины 2.5 Н∙м.

Как поменять тормозные колодки на ланосе. видео по замене передних колодок на шевроле ланос

Руководство адресовано в первую очередь тем, кто надеется поменять тормозные колодки на ланосе самостоятельно. Несмотря на то, что пост ориентирован на Chevrolet Lanos, пользуясь представленной инструкцией можно поменять тормозные колодки практически на любой машине.

Если вы пытаетесь поменять колодки первый раз, то рассчитывайте на время от 45 минут до одного часа. Начиная со второго колеса, после набора необходимого опыта, вы сможете менять колодки на одном колесе примерно за 10-15 минут.

На протяжении процесса замены нам понадобятся:

• Баллончик с очистителем тормозных колодок;
• Баллончик со сжатым воздухом;
• Медная смазка;
• Высокотемпературная смазка;
• Отвертка;
• Монтировка и 19 мм ключ;
• Утконосы;
• Карманный фонарик;
• 7 мм шестигранник;
• Возможно, пригодится большая струбцина (тиски);
• Набор новых тормозных колодок.

Для начала необходимо снять колпаки с дисков (если у вас литые диски, то снимите декоративные колпачки с болтов).

Приподнимаем автомобиль при помощи домкрата (совет – по возможности не стоит полагаться только на домкрат, поскольку эти штуки иногда подводят).

Откручиваем гайки, удерживающие колесо и снимаем само колесо. После снятия колеса можно увидеть тормозной диск, суппорт в сборе и ступицу.

Удаляем стяжную скобу, для этого я использовал плоскую отвертку в качестве рычага – сначала удаляем верхнюю часть скобы, после чего нижнюю её часть можно будет вытащить без особых усилий.

В ланосе суппорт плавающего типа (тормозной поршень оказывает непосредственное давление на внутреннюю сторону тормозной колодки), поэтому нужно удалить как верхний, так и нижний болты для того, чтобы получить доступ к тормозной колодке. На представленной ниже фотографии я указываю на пылезащитный колпачок, который необходимо удалить для того, чтобы получить доступ к болту (верхний колпачок я уже удалил).

Используя 10 мм шестигранник удаляем болты, удерживающие тормозной механизм.

Суппорт теперь можно удалить, колодка останется на месте за счет поршня, который удерживает ее пружинным зажимом. Если саппорт не двигается, необходимо вдавить тормозной цилиндр или, если это не помогает, можно “вырвать” его с помощью отвертки.

Вытаскиваем старые колодки, “отрывая” их от удерживающего тормозного цилиндра.

Во избежании повреждения проводки тормозной жидкости, необходимо “подвесить” тормозной суппорт, я подвесил на нейлоновую стяжку. Ни в коем случае не оставляйте его висеть под собственным весом. Также, пользуясь баллончиком со сжатым воздухом, очищаем суппорт от пыли и мусора.

Далее, необходимо полностью вдавить тормозной цилиндр для установки новых колодок (они должны быть толще старых, поэтому могут возникнуть проблемы). Если вдавить не получается, открываем капот, находим бачок с тормозной жидкостью и откручиваем крышку.

Я вдавливал цилиндр используя старую колодку, в принципе можно попробовать тисками, но это совсем на экстренный случай.

Вставляем новую внутреннюю колодку в суппорт.

Внешнюю колодку помещаем на тормозной диск, слегка смазав её снаружи медной смазкой, что поможет избежать звуков скрипа при торможении.

Перерезаем нейлоновую стяжку, на которой висел суппорт и устанавливаем его на тормозной диск.

Очищаем удерживающие тормозной механизм болты и стяжную скобу. Не рекомендуется для чистки использовать наждачную бумагу, я использовал специализированное чистящее средство.

Наносим небольшое количество медной смазки на резьбу болтов.

Закручиваем верхний и нижний болты. Не нужно прилагать слишком большое усилие, достаточно закрутить их “хорошо”. Далее устанавливаем на место защитные колпачки.

Далее устанавливаем стяжную скобу. Сначала устанавливаем нижнюю половину, чтобы попасть в отверстие в саппорте. Далее используя плоскогубцы вставляем верхнюю часть стягивающей скобы (сделать это не так то просто, в виду её жесткости).

Очищаем тормозной диск от жира и отпечатков пальцев используя жидкость для очистки тормозной системы.

Устанавливаем колесо на место. Слегка смазываем гайки удерживающие диск на ступице при помощи медной смазки. Также не прилагаем слишком большое усилие, чтобы в следующий раз их можно было открутить.