Прокол колеса ремонт своими руками

Замера задних колодок Ниссан Альмера

Снимаем заднее колесо и надежно фиксируем нашу Ниссан Альмера на опорной стойке заводского изготовления. Теперь необходимо снять барабан. Но для этого задние колодки нужно свести. Если этого не сделать, снять барабан практически не возможно, из-за выработке на внутренней части барабана возникающей в процессе эксплуатации.

Для этого шлицевой отверткой через резьбовое отверстие в тормозном барабане вращаем храповую гайку механизма автоматической регулировки зазора между колодками и барабаном, уменьшая тем самым длину распорной планки. Это сдвигает колодки вместе.

Для наглядности операция показана со снятым барабаном. Храповую гайку на левом и на правом колесах вращаем за зубцы сверху вниз.

Далее молотком и зубилом сбиваем защитный колпак подшипника ступицы. Снимаем колпак.

Головкой «на 36» отворачиваем гайку подшипника ступицы Nissan Almera. Снимаем тормозной барабан в сборе с подшипником.

Схема всего тормозного механизма Ниссан Альмера на следующем изображении, смотрим ниже.

После снятия барабана, начинаем разбирать механизм. Придерживая опорную стойку передней колодки, пассатижами поворачиваем чашку пружины стойки до совмещения паза в чашке с хвостовиком стойки.

Снимаем чашку с пружиной и вынимаем опорную стойку из отверстия щита тормозного механизма. Аналогично снимаем опорную стойку задней колодки.

Поддев отверткой, выводим из зацепления с колодкой крючок нижней стяжной пружины и снимаем ее. Аккуратно, чтобы не повредить пыльники тормозного цилиндра, отводим подсборку задних колодок от тормозного щита.

Отсоединяем наконечник троса стояночного тормоза от рычага задней колодки. Снимаем переднюю и заднюю колодки в сборе с распорной планкой.

Выводим из зацепления с передней колодкой крючок верхней стяжной пружины и пружину регулятора зазоров.

Разъединяем распорную планку и заднюю тормозную колодку, снимаем стяжную пружину распорной планки. Проверяем техническое состояние деталей и очищаем их.

Механизм автоматической регулировки зазора между колодками и барабаном состоит из составной распорной планки колодок, рычага регулятора и его пружины. Он начинает работать при увеличении зазора между колодками и тормозным барабаном.

При нажатии педали тормоза под действием поршней колесного цилиндра колодки начинают расходиться и прижиматься к барабану, при этом выступ рычага регулятора перемещается по впадине между зубьями храповой гайки. При определенном износе колодок и нажатии педали тормоза рычагу регулятора хватает хода, чтобы повернуть храповую гайку на один зуб, тем самым увеличивая длину распорной планки и одновременно уменьшая зазор между колодками и барабаном. Так постепенное удлинение распорной планки автоматически поддерживает зазор между тормозным барабаном и колодками.

Перед установкой новых колодок очищаем резьбу наконечника распорной планки и храповой гайки и наносим на резьбу тонкий слой пластичной смазки.

Устанавливаем механизм автоматической регулировки зазора в исходное состояние, руками ввернув наконечник распорной планки в отверстие планки (резьба на наконечнике распорной планки и храповой гайке — левая).

Устанавливаем новые колодки тормозного механизма заднего колеса в обратной последовательности.

Перед установкой барабана тормозного механизма очищаем его рабочую поверхность металлической щеткой от грязи и продуктов износа колодок. Аналогично заменяем колодки тормозного механизма правого колеса (резьба на наконечнике распорной планки и храповой гайке — правая).

Чтобы отрегулировать положение тормозных колодок (операцию нужно проводить после окончательной сборки, когда барабан стоит на своем месте), нажимаем педаль тормоза несколько раз. Удерживаем ее в нажатом положении и затем многократно поднимаем и опускаем стояночный тормоз (при перемещении рычага нужно все время держать кнопку выключения стояночного тормоза на рычаге нажатой, чтобы храповой механизм не работал). При этом в тормозных механизмах задних колес будут слышны щелчки от работы механизма автоматической регулировки зазоров между колодками и тормозными барабанами. Рычаг стояночного тормоза поднимаем и опускаем до тех пор, пока не прекратятся щелчки в тормозных механизмах.

Проверяем уровень тормозной жидкости в бачке гидропривода системы и при необходимости доводим его до нормы. После установки тормозного барабана гайку подшипника ступицы затягиваем предписанным моментом 175 Нм. Не забываем, что необходимо использовать новую ступичную гайку Ниссан Альмера.

Замена колеса Daewoo Lanos

5. Снимите декоративный колпак, преодолевая усилие его фиксирующей пружины.

6. Включите I передачу и стояночный тормоз. Установите домкрат под автомобиль рядом с колесом, которое нужно заменить (см. «Использование домкрата»).

7. С противоположной стороны автомобиль нужно зафиксировать, подложив под переднее и заднее колеса противооткатные упоры так, чтобы поднятый автомобиль не мог сместиться вперед или назад.

8. С помощью домкрата слегка приподнимите автомобиль, но так, чтобы колесо, требующее замены, не отрывалось от дороги. Баллонным ключом ослабьте четыре болта крепления колеса.

9. Поднимите домкратом автомобиль так, чтобы колесо оторвалось от дороги, после чего полностью выверните болты и снимите колесо.

10. Установите запасное колесо на место снятого, вверните крепежные болты до упора, но не затягивайте их…

11. …опустите автомобиль и окончательно затяните болты. Затягивайте колесные болты крест-накрест. Во избежание повреждения диска колеса не пытайтесь «дотянуть» болты крепления колеса, нажимая ногой на рукоятку ключа.

12. Установите декоративный колпак.

13. Перед тем как продолжить движение, обязательно проверьте давление воздуха в шине установленного колеса.

Видео про «Замена колеса» для Daewoo Lanos

Замена подшипника задней ступицы Lanos

https://youtube.com/watch?v=pHzteQGdgPA

Замена тормозных дисков и колодок Daewoo Lanos (Sens) Смазка направляющих суппорта

https://youtube.com/watch?v=vWm9Pls2kZw

Замена задних ступичных подшипников и колодок на Ланосе, Сенсе, Опель Кадет, Аскона

Ремонт шин с помощью жгутов

Ещё одним популярным, но более энергозатратным способом ремонта прокола бескамерной шины является применение жгутов. Они продаются в комплекте с шилом, напильником и специальным клеем.

Такой подход не менее эффективен, чем ремонт герметиком, однако потребует больше времени и, возможно, демонтажа колеса.

Наборы для ремонта бескамерной шины своими руками различных марок имеют одинаковую комплектацию. В редких случаях в них добавляется нож для резки жгутов. Так как этот набор можно использовать неоднократно, то у некоторых владельцев случается такая неприятность: первый раз вскрыли набор, воспользовались клеем, а через некоторое время он высох. К счастью, производители предусмотрели эту проблему. Клей для ремонта бескамерных шин жгутами продаётся как в наборе, так и отдельной единицей.

Как распознать прокол колеса в дороге и что делать сразу?

Неприятность в виде спущенной шины бывалыми автовладельцами распознается сразу – они-то знают, что первым признаком проблемы падения давления в камере является внезапно появившийся шум. Причем не внутри машины, а идущий снаружи. Кроме того, сразу ухудшается управление и беспричинно падает скорость. А если начинает заносить заднюю часть автомобиля, это означает, что проблема возникла именно с одной из задних шин.  

Паника в таких случаях может обойтись себе дороже, поэтому следует в руки взять не только себя, но и крепко держать руль, стараясь сохранять прямолинейное движение. Ведь в этот опасный момент главнейшей задачей является снижение скоростного режима, уменьшение риска выезда на встречную полосу и съезд на обочину, на которой далее и следует спокойно обдумать, что делать, если проколол колесо. Причем спешка здесь будет только помехой, ведь есть далеко не один, а как минимум 3 варианта последовательности действий. 

 КАК НЕ НАРУШИТЬ ПДД. Припарковавшись на обочине, нужно обязательно активировать «аварийку» и оценить обстановку – видимость на дороге, наличие поблизости каких-либо объектов. Также желательно выставить знак аварийной остановки: вне населенного пункта красный треугольник нужно расположить не менее, чем за 30 м от машины, а в городской черте это расстояние уменьшается вдвое. 

Выбирая место для остановки, весьма желательно выбирать точки, в которых сбоку от транспортного средства имеется свободное пространство – оно понадобится для дальнейших манипуляций с покрышкой. Если при экстренном прекращении движения все-таки пришлось остановиться на обочине с ограниченным пространством, следует даже на спущенной шине медленно проехать до более удобного участка дороги. Кроме того, не рекомендуется парковаться там, где это запрещено Правилами. И они же предписывают, что если непредвиденная остановка случилась ночью, в дождь или туман, то водитель обязательно должен облачиться в одежду со световозвращающими элементами. В конце концов, этого же требуют соображения безопасности и просто здравый смысл. 

Ремонт с помощью герметика

Самым простым способом ремонта бескамерной шины является применение герметика. Независимо от того, где находится прокол – на боковине или на беговой дорожке. Применение герметика для ремонта бескамерной шины выглядит так:

1. Достаём причину прокола из резины (если она в ней осталась).
2. Прокручиваем колесо так, чтобы место прокола оказалось вверху.
3. Откручиваем колпачок с ниппеля.
4. Стравливаем остатки воздуха.
5. С помощью специальной трубочки подсоединяем баллончик с герметиком, нажимаем на клапан баллончика.
6. Ждём, когда покрышка примет необходимую форму. Теперь можно отсоединить герметик и ехать.
7. Через пару километров измеряем давление в шине и доводим его до рабочего.

Как ремонтировать жгутами

Комплект для ремонта шин бескамерных колёс не подойдёт для работы с камерной покрышкой. Поэтому перед началом процедуры на всякий случай стоит убедиться, что шина всё-таки бескамерная.

Далее действуем так:

1. Извлекаем посторонний предмет из шины.
2. Отмечаем место прокола (можно мелом).
3. Очищаем резину от грязи.
4. Спускаем давление в колесе до 1/2 атм., чтобы не повредить корд.
5. С помощью напильника прочищаем прокол. Необходимо получить отверстие, в которое поместится ремонтный жгут.
6. Берём жгут, обмазываем его клеем и продеваем в отверстие шила (как нитку в иголку).
7. Теперь шило аккуратно втыкаем в место прокола примерно на 2/3. Затем также медленно достаём его. Петля жгута должна остаться внутри, а его кончики снаружи.
8. Накачиваем колесо и проверяем, не травит ли воздух. Если утечка осталась, то добавляем ещё один жгут.

Когда удалось добиться полной герметичности, можно обрезать торчащие хвостики жгутов и отправиться на ближайший шиномонтаж.

3.16.1. Замена колеса

5. Снимите декоративный колпак, преодолевая усилие его фиксирующей пружины.

6. Включите I передачу и стояночный тормоз. Установите домкрат под автомобиль рядом с колесом, которое нужно заменить (см.
«Использование домкрата»).

7. С противоположной стороны автомобиль нужно зафиксировать, подложив под переднее и заднее колеса противооткатные упоры так, чтобы поднятый автомобиль не мог сместиться вперед или назад.

8. С помощью домкрата слегка приподнимите автомобиль, но так, чтобы колесо, требующее замены, не отрывалось от дороги. Баллонным ключом ослабьте четыре болта крепления колеса.

9. Поднимите домкратом автомобиль так, чтобы колесо оторвалось от дороги, после чего полностью выверните болты и снимите колесо.

10. Установите запасное колесо на место снятого, вверните крепежные болты до упора, но не затягивайте их…

11. …опустите автомобиль и окончательно затяните болты. Затягивайте колесные болты крест-накрест. Во избежание повреждения диска колеса не пытайтесь «дотянуть» болты крепления колеса, нажимая ногой на рукоятку ключа.

12. Установите декоративный колпак.

13. Перед тем как продолжить движение, обязательно проверьте давление воздуха в шине установленного колеса.