Особенности конструкции
Полуторалитровый одновальный бензиновый рядный двигатель G15MF создавался до появления нормативов Евро-2, поэтому особенностью конструкции является предельно простая схема выпускного тракта без катализатора и зонда СО. Остальными нюансами ДВС стали:
- модернизация инжекторной системы – впрыск здесь распределенный, но одновременный, регулируется потенциометром, как на отечественных Ладах;
- доработка камер сгорания – у этих движков меньше диаметр цилиндра в сравнении с прототипом, и купольная форма камеры, частично продолженная в поршне;
- по данным производителя расход масла в пределах 300 г/1000 км, а бензина 8,8 л/100 км в смешанном цикле;
- ремень ГРМ с плоским зубом от ведущего бренда Гейтц с ресурсом 200000 км пробега, хотя безопасность клапанов здесь уже обеспечена, они не могут встретиться с поршнями.
Система охлаждения
Ремень ГРМ G15MF
Газораспределительная система выполнена по схеме SOHC с одним распределительным валом. В сравнении с образцом объемы камер сгорания снижены, мощность будет увеличена только в следующей серии моторов Daewoo – A15MF.
Для увеличения ресурса навесное приводится в движение отдельным ремнем, контролировать состояние которого рекомендовано каждые 20 тысяч км, а менять через 50 тысяч.
Выпускная система
После введения регламента Евро-3 и, даже Евро-4, руководство Daewoo продолжало устанавливать эти морально устаревшие силовые приводы на Nexia и Espero вплоть до 2008 года. Компактно расположенное навесное оборудование не мешает производить капитальный ремонт, в том числе, собственными силами.
Процедура замены
Замена ремня ГРМ Нексия 16 клапанов операция не сложная, которую самостоятельно может выполнить опытный водитель. Специального инструмента, оборудования не потребуется, замену изношенных деталей можно выполнить в гараже. Кроме приобретения новых расходных материалов взамен изношенных, следует приготовить:
- Автомобильный домкрат.
- Противооткатные башмаки.
- Подставки под кузов машины.
- Набор с торцевыми, накидными ключами.
- Набор шестигранников.
- Ключ специальный на «41».
- Ветошь.
Если предвидится замена насоса в системе охлаждающей жидкости, тогда кроме помпы следует приобрести антифриз для доливки. Процесс замены начинают в моторном отсеке. Снимают корпус воздушного фильтра вместе с подводящим патрубком. Следующим шагом будет снятие шкива насоса гидроусилителя руля, необходимо вывернуть три крепёжных винта на «12».
Далее отворачивают винты крепления защитной крышки механизма ГРМ, снимают её с мотора. Также следует ослабить крепление генератора, после чего снимают приводной ремень. Отворачивают две гайки подушки двигателя, поднимают мотор через прокладку домкратом. Далее порядок действий будет таким:
- Ослабляют болты на правом переднем колесе.
- Затягивают ручной тормоз, под задние колёса устанавливают противооткатные башмаки.
- Автомобильным домкратом поднимают правую переднюю часть машины, опускают кузов на подставку, снимают переднее колесо.
- Дальнейшей работе мешает защита из пластика в арке переднего колеса, её снимают.
Теперь можно приступить к снятию шкива коленвала. Самому это сделать невозможно, поэтому нужен помощник.
Выставляют привод ГРМ по меткам. Помощник включает четвёртую передачу, нажимает педаль тормоза. Это позволяет вывернуть болт крепления шкива.
- Снимают нижнюю защиту привода. Для этого отжимают защёлку, отворачивают два болта на «10».
- Теперь снимают ролики. Натяжной закреплён тремя болтами, обводной одним. После этого можно снять приводной ремень.
Установка нового ремня производится в обратном порядке. Перед этим проверяют техническое состояние насоса охлаждающей жидкости, если он вызывает сомнения, его меняют. Проверяют установочные метки, далее одевают новую запасную часть.
Установочные метки
Правильность фаз газораспределения обеспечивается правильным положением установочных меток. Они имеются на шкивах распредвалов, коленвала, блоке цилиндров.
Риски шкивов распредвалов должны располагаться строго напротив, по центру в горизонтальном положении, на той стороне, где шкивы почти соприкасаются.
Риска шкива коленвала должна расположиться против метки на блоке.
После установки новых запасных частей коленвал проворачивают на два оборота, после этого снова проверяют положение установочных меток, которые должны совпадать.
Натяжение
Силовой агрегат этой модели обеспечивает натяжение приводного зубчатого ремня механизма ГРМ поворотом насоса в системе охлаждения двигателя. Специальным ключом помпу поворачивают, обеспечивают нужное натяжение приводного ремня. Если помпу не меняют, натяжение осуществляется с помощью ролика. Его поворачивают до тех пор, пока метки на корпусе ролика не совпадут.
В ходе ремонта понадобятся:
- плоская, крестовая отвертки;
- прямая тонкая спица или толстая игла;
- гаечные ключи 10мм, 12мм.
Демонтаж
Сперва требуется снятие старого замка, чтобы установить технически-исправный. Это делается в несколько этапов:
- Работу начните со съема клеммы с аккумулятора, используя ключ на десять. Крестовой отверткой откручиваются винты крепления кожуха рулевой колонки. Для доступа к верхним винтам поворачивайте руль. Рулевое колесо можете снять вовсе, но это не обязательно.
- После снятия подрулевой облицовки открывается доступ к нужному нам электромеханизму. До того, как снять замок зажигания на Дэу Нексия, следует отключить от него контактную группу. Воспользовавшись крестовой отверткой, открутите крепящий винт, максимально аккуратно удалите контактную группу, которая выглядит, как два небольших кольца.
- Произведите демонтаж личинки: открутите крепящие болты с замка при помощи отвертки, сбейте его несильными ударами.
- При разборе конструкции необходимо проверить состояние контактной группы, поскольку причина неисправности может оказаться в ней. В таком случае проведите замену элемента.
Когда неисправный механизм снят, приступайте к установке нового.
Монтаж
Установив причину поломки, отправляйтесь по магазинам. Помните: для автомашин разных годов выпуска либо собранных в разных странах, предусмотрены определенные варианты замков. Рекомендуем использовать Вин-номер с целью определения типа механизма. Не забудьте приобрести новые винты для закрепления элементов, поскольку они являются несъемными.
Чтобы вставить новый замок на автомобиле Daewoo Nexia, придется совершить ряд действий, как при демонтаже, но с обратной последовательностью.
- Устанавливаем замок на посадочное место, надежно фиксируем болты.
- Контактную группу с помощью винта подключаем к замку.
- Закрепляем подрулевую обшивку. Доступ к верхним отверстиям крепежных винтов возможен при прокручивании руля.
- Прикручиваем аккумуляторную клемму.
Резюме
До того, как поменять замок зажигания на Дэу Нексия, стоит учесть, что могут возникнуть некоторые неудобства. Невозможно одним и тем же ключом запустить двигатель и открыть двери либо багажник. Старый будет выполнять функцию открытия дверей, багажника, а новым будете заводить автомобиль. Если вы не готовы пользоваться двумя разными ключами, то стоит поменять все замочные механизмы сразу. Это тоже реально сделать без постороннего вмешательства потому, что остальные замки демонтировать легче.
Вариант замены секрета нового замка подходит не всегда. Для выполнения нужна аккуратность, возможно, технические знания: велика вероятность, что в процессе демонтажа повредится пластиковое декоративное кольцо, поцарапается металлическое защитное кольцо, фиксирующие личинку в конструкции.
Процедура проводится так:
- Вставляется ключ в замочную скважину, поворачивается по ходу разблокировки, вдавливается в отверстие проволокой или спицей. Когда личинка выйдет на 5мм, извлеките ее подручными средствами. Если перепутать секреты, электромеханизм работать перестанет.
- В самой личинке есть шплинт, фиксируемый пружинкой. Чтобы его вытащить, нужно надавить, ключом повернуть в сторону зажигания. Шплинт освобождается от фиксаторов, вылетает, так как на него действует пружина.
- Теперь имеется возможность настроить секрет в соответствии со старым замком.
На автомобиле Daewoo Nexia ключ от замка зажигания открывает двери и багажник. Соответственно при замене механизма данная функция будет утеряна. Водителю придется пользоваться двумя ключами, что не слишком удобно и нередко приводит к путанице. Проблема решается двумя способами:
- Приобретением нового комплекта личинок для замка зажигания, дверей и багажники и установкой их на место прежних.
- Заменой поврежденного сердечника (плага) замка новым с сохранением старого механизма секретности.
Второй вариант возможен, если удастся приобрести оригинальные запчасти, личинки китайского производства не входят в корпус, и подогнать их не получится. Последовательность действий по замене замка зажигания:
Вставляем ключ и поворачиваем его до упора по часовой стрелке.
При помощи подходящей по размеру отвертки, спицы или куска проволоки утапливаем фиксатор, это позволит личинке выйти из корпуса примерно на 5 мм
При выполнении данного действия следует быть осторожным, чтобы подпружиненная деталь не «вылетела» из гнезда и не потерялась.
Сердечник с механизмом секретности с особой осторожностью извлекаем из корпуса.
Начнем
Снимаем патрубки воздухозаборника, корпус воздушного фильтра и все что к ним присоединено. Получается такая картина.
Откручиваем болты крепления защитной крышки ГРМ, и снимаем ее. Также ослабляем болты крепления шкива гидроусилителя. Что бы потом не матерится пытаясь его застопорить.
Ослабляем болт крепления генератора, сдвигаем его к двигателю и снимаем ремень генератора.
Снимаем правое колесо и пластиковый брызговик снизу. Сливаем антифриз.
Теперь мы видим шкив коленвала.
За болт коленвала вращаем весь механизм газораспределения до совпадения метки на шкиве распредвала и корпусе.
Снимаем шкив гидроусилителя рулевого управления. На фото уже снят. Зато видна метка коленвала и она совпадает с указателем. Откручиваем два болта крепления гидроусилителя. Жидкость ГУР не сливаем!
Снимаем шкив коленвала и видим, что и на нем метки совпали. Болт коленвала откручиваем с помощью напарника. Включаем пятую передачу, жмем на тормоз и легким движением руки откручиваем.
Откручиваем болты нижней защитной крышки и снимаем ее.
Ослабляем три болта крепления помпы, они под шестигранник. Их на данной фотографии не видно, после снятия защитного кожуха я их отмечу. Спец ключом проворачиваем помпу до ослабления ремня ГРМ и снимаем его. Снимаем шкив распредвала. Под ним спрятались болтики крепления защитного кожуха. И еще два внизу. Их откручиваем.
Смещаем кожух и видим, как раз три болта крепления помпы.
А сверху и сам виновник торжества, термостат в своем корпусе. Его снимаем и меняем.
Снимаем водяной насос и смазываем его прокладку тонким слоем герметика, что бы не потекла потом. Менять ее нет смысла, она еще новая.
Термостат, спецключ и водяной насос.
Ставим водяной насос на место. На натяжном ролике есть указатель натяжки, после натяжке ремня стрелка должна быть напротив пазика.
Ставим на место защитный кожух, прикручиваем его и натяжной ролик. Ставим шкив распредвала и совмещаем метки если они не совпадают, так же проверяем метки коленвала. После чего ставим новый ремень ГРМ так чтобы нисходящая ветвь ремня была натянута. Принцип такой, сначала надеваем на коленвал, помпу и натяжной ролик. Затем шкив распредвала на несколько градусов поворачиваем по часовой стрелки, надеваем на него ремень и возвращаем назад. Получается, что правая ветвь ремня натянута, а левая свободна. Ремень ставим обязательно по направлению вращения, на нем для этого есть специальная метка, здесь к сожалению не сфотографировали но можно посмотреть в статье про Логан.
С помощью спец ключа проворачиваем помпу до момента когда стрелка на натяжном ролике не встанет на против паза и затягиваем ее.
Проверяем еще раз все метки. Если все в норме, ставим нижний кожух и шкив коленвала, затягиваем его так же как откручивали. Проворачиваем коленвал два раза и проверяем метки.
Прикручиваем на место все что открутили и ставим все что сняли в порядке обратном снятию. Натягиваем ремень генератора. Заливаем антифриз. Заводим машину, принимаем поздравления от родных и близких.
А вообще машина вполне неплохая. Передняя подвеска проще некуда, два сайлентблока и шаровая, убить которую очень сложно. Двигатели выхаживают по 300 000 без проблем. Высоким аппетитом не отличается. Единственное есть несколько врожденных пороков по электрики, да и кузов подгнивает если не обработать. А в остальном за свои деньки вполне приемлемый вариант. Это были рассуждения на свободную тему.
Не крутит стартер на Нексии. Ищем причины вместе
При повороте ключа в замке зажигания в стартовое положение мы не слышим никакой реакции от стартера — довольно распространённая поломка для Нексии. Причём, в 80% случаев виноват совсем не стартер, но обо всем по порядку. В первую очередь проверяем стартер на работоспособность. Для этого берём мощную короткую отвёртку и начинаем диагностику.
- Включаем зажигание, КПП устанавливаем на нейтральную передачу и затягиваем ручник.
- Открываем капот и ищем стартер.
Очищаем клеммы от грязи.
Видим три клеммы — одна сверху и две большие снизу. Верхняя клемма отвечает за работу втягивающего реле, которое и запускает электродвигатель стартера.
Зажигание 8 и 16 клапанов — в чем разница
На первые Нексии устанавливались 8-клапанные двигатели с трамблером.
Позднее на Нексии стали ставить двигатели с электронным распределителем зажигания.
Последний устанавливаемый на Дэу Нексия двигатель – 16 клапанный объемом 1,6 л. Система зажигания Дэу Нексия развивалась по мере совершенствования двигателя. Фактически, “низ” мотора оставался неизменным — коленвал, блок цилиндров, кривошипно-шатунный механизм и цилиндро-поршневая группа. Изменилась только головка блока цилиндров, в ней появилось два распредвала. 8-клапанный мотор имел бесконтактную систему зажигания с трамблёром-распределителем, коммутатором и катушкой зажигания. Угол опережения зажигания регулировался поворотом трамблёра в одну или в другую сторону.
Более свежий 16-клапанный мотор получил бесконтактную электронную систему зажигания, которая не требует ручной регулировки.
В конструкции нет трамблёра, ток высокого напряжения вырабатывается двумя катушками и распределяется двухканальным коммутатором, который в свою очередь управляется электронным блоком управления двигателем. Синхронизация момента зажигания и момента впрыска происходит благодаря точной установке коленвала и распредвалов по меткам. Угол опережения зажигания выставляется ЭБУ по данным датчиков.
Выставляем момент зажигания на Нексии с 8-клапанным мотором
Выставить зажигание на восьмиклапаннике достаточно просто. Можно даже обойтись без стробоскопа, используя только штатный инструмент. Порядок работы такой:
- Устанавливаем автомобиль на ровной площадке, ставим противооткаты под задние колеса.
- Домкратом приподнимаем передок и включаем 4 передачу.
- Открываем капот и ищем метку на шкиве коленвала и на кожухе ремня привода ГРМ.
Совмещаем метки на шкиве и на кожухе ремня ГРМ.
- Вращением колеса совмещаем эти две метки максимально точно.
- Снимаем крышку распределителя и бегунок.
Снимаем крышку трамблера и бегунок.
- На валу видим прорезь, которая должна быть направлена или вверх, или вниз.
- Ключом на 13 отпускаем болты фиксации трамблёра.
Ослабив ключом на 13 болт крепления трамблера, совмещаем выступы магнитного ротора с выступами статора.
- Теперь осталось совместить выступы магнитного ротора с плюсовыми стационарными отливами.
- Теоретически, угол опережения выставлен, но, делая поправку на бензин, проворачиваем трамблёр ещё на 2-3 мм по часовой стрелке.
- Устанавливаем бегунок и крышку.
Проверяем правильность установки в ходу. В том случае, если двигатель ведёт себя неадекватно (вялый разгон, высокий расход топлива), проверяем метки на шкивах распредвала и коленвала и убеждаемся, что ремень ГРМ установлен правильно. Удачной всем работы и солнечных дорог!
Технические характеристики G15MF 1,5 л/75 л. с.
Изначально в двигателе не было лямбда зонда и каталитического нейтрализатора, поэтому с ужесточением требований его заменили более прогрессивными модификациями. Скопирована схема двигателя с немецкого Opel Kaddet E в 1994 году:
- рядная четверка для поперечного расположения под капотом;
- схема газораспределения SOHC одним распредвалом;
- регулировка смеси потенциометром по аналогии с ВАЗ 2110.
Для своего времени мотор G15MF имел прогрессивные технические характеристики:
| Изготовитель | Daewoo |
| Марка ДВС | G15MF |
| Годы производства | 1994 – 2008 |
| Объем | 1498 см3 (1,5 л) |
| Мощность | 55,4 кВт (75 л. с.) |
| Момент крутящий | 120 Нм (на 3400 об/мин) |
| Вес | 117 кг |
| Степень сжатия | 8,5 |
| Питание | инжектор |
| Тип мотора | рядный бензиновый |
| Зажигание | коммутаторное, бесконтактное |
| Число цилиндров | 4 |
| Местонахождение первого цилиндра | ТВЕ |
| Число клапанов на каждом цилиндре | 2 |
| Материал ГБЦ | сплав алюминиевый |
| Впускной коллектор | дюралевый, каналы разной длины |
| Выпускной коллектор | литой чугунный |
| Распредвал | оригинальный профиль кулачков |
| Материал блока цилиндров | чугун |
| Диаметр цилиндра | 76,5 мм |
| Поршни | оригинальные |
| Коленвал | AA-DW000 |
| Ход поршня | 81,5 мм |
| Горючее | АИ-92 |
| Нормативы экологии | Евро-1/2 |
| Расход топлива | трасса – 7 л/100 км смешанный цикл 8,8 л/100 км
город – 10,5 л/100 км |
| Расход масла | максимум 0,6 л/1000 км |
| Какое масло лить в двигатель по вязкости | 5W30, 5W40, 0W30, 0W40 |
| Какое масло лучше для двигателя по производителю | Liqui Moly, ЛукОйл, Роснефть |
| Масло для G15MF по составу | зимой синтетика, летом полусинтетика |
| Объем масла моторного | 3,75 л |
| Температура рабочая | 95° |
| Ресурс ДВС | заявленный 200000 км реальный 250000 км |
| Регулировка клапанов | винты&l t;/td> |
| Система охлаждения | принудительная, антифриз |
| Объем ОЖ | 7 л |
| Помпа | с пластиковой крыльчаткой GVG-90A |
| Свечи на G15MF | BPR6E от NGK или отечественные АУ17ДВР |
| Зазор свечи | 0,8 мм |
| Ремень ГРМ | оригинальный Goodyear G1116H 111H9.5P170, под замену Gates K15310XS |
| Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 |
| Воздушный фильтр | Nitto, Knecht, Fram, WIX, Hengst |
| Масляный фильтр | с обратным клапаном |
| Маховик | 6 отверстий, одно со смещением |
| Болты крепления маховика | М12х1,25 мм, длина 26 мм |
| Маслосъемные колпачки | производитель Goetze |
| Компрессия | от 10 бар, разница в соседних цилиндрах максимум 1 бар |
| Обороты ХХ | 800 – 850 мин-1 |
| Усилие затягивания резьбовых соединений | свеча – 31 – 39 Нм маховик – 35 Нм
болт сцепления – 19 – 30 Нм крышка подшипника – 68 – 84 Нм (коренной) и 43 – 53 Нм (шатунный) головка цилиндров – три стадии 20 Нм +65° + 65° + 65° |
Cистема зажигания Дэу Нексия
Система зажигания Дэу Нексия зависит от типа двигателя. На 8-ми клапанных двигателях применяется бесконтактное зажигание с центробежным распределением высокого напряжения. На 16-ти клапанных двигателях применяется микропроцессорная система зажигания со статическим распределением высокого напряжения.
Система зажигания Дэу Нексия с 8-ми клапанных двигателей
Эта система зажигания, как писалось выше, бесконтактная с центробежным распределителем. То есть в состав системы обязательно должно состоять из трамблёра, коммутатора и катушки зажигания. Трамблёр крепится к головке блока цилиндров и соединяется с распредвалом.
при покупке деталей для трамблёра я обратил внимание на то, что практически везде для трамблёров продают «датчик Холла». Такое же утверждения встречается на многих сайтах в интернете
Но это утверждение не верно.
Этот сигнал подаётся на коммутатор, который преобразует сигнал и в зависимости от него управляет катушкой зажигания. Располагается коммутатор внутри трамблёра.
Система зажигания Дэу Нексия с 16-ти клапанным двигателем
В отличие от системы зажигания 8-ми клапанного двигателя не имеет трамблёра. Высокое напряжение генерируют две катушки зажигания управляемые двухканальным коммутатором, выполненном в одном корпусе с катушками.
Вся эта конструкция называется модулем зажигания. Распределение высокого напряжения в этом случае происходит по средствам одновременной подачи напряжения попарно в цилиндры.
Такая система позволяет более точно регулировать угол опережения зажигания в зависимости от многих факторов.
Катушки зажигания
Катушки зажигания, применяемые с обоими системами зажигания, сухого типа. На 16-ти клапанном двигателе две катушки соединены в одном корпусе и имеют 4-ре вывода. Два из них питающие (+ и -), а два управляющие с ЭБУ.
Катушка зажигания 8-ми клапанного двигателя так же имеет четыре вывода. Два вывода катушки соединены между собой. На один подходит плюс от замка зажигания, а со второго плюс подаётся на коммутатор в трамблёре.
Остальные два провода подходящие к разъёмам соединяют катушку с тахометром и коммутатором.
Если нет искры при пуске двигателя
Для начала остановимся на том, как надо проверять наличие искры. Современные системы зажигания имеют вторичное напряжения порядка 25-32 кВ, на ранних система напряжение не превышало 15 кВ.
Зазор при проверке не должен превышать 10 мм, при большем зазоре из строя может выйти коммутатор. Причины отсутствия искры на 16-ти клапанном двигателе, как и на большинстве современных инжекторных двигателях.
Подробно можно прочитать в статье «Не заводится инжекторный двигатель».
Поиск неисправности на 8-ми клапанном двигателе несколько отличается и в первую очередь надо проверить наличие питания на плюсовом проводе трамблёра и целостность управляющего провода от трамблёра на катушку.
Катушка зажигания выходит из строя крайне редко, но почему то при поиске потерявшейся искры её меняют первой. Проверить катушку достаточно просто, необходимо замерить сопротивление обмоток. Значение замера первичной обмотки примерно 0,4-0,6 Ом, а вторичной порядка 8,3-8,5 кОм.
При замере стоит учитывать величину погрешности прибора. Самая частая неисправность, обрыв вторичной обмотки, при этом значение сопротивления будет значительно отличаться от номинала.
Для проверки индуктивного датчика трамблёра так же достаточно проверить её сопротивление значение, которого примерно 400-500 Ом. Большое отклонение от нормы говорит об обрыве в катушке и её необходимо заменить.
«Если Вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста выделите это место мышкой и нажмите CTRL+ENTER»admin 24/12/2016″Если статья была Вам полезна, поделитесь ссылкой на неё в соцсетях”
Куда “ушла искра” у “нексии”
КУДА «УШЛА ИСКРА» У «НЕКСИИ»
КУДА «УШЛА ИСКРА» У «НЕКСИИ» Как удалось диагностировать и, в конце концов, победить коварный дефект, рассказывает руководитель фирменного техцентра в Казани.
Проблема «заводится-не заводится» существует, наверное, с момента изобретения автомобиля.
С появлением надежных и сравнительно недорогих «нексий» из Узбекистана пересевшие на них владельцы «жигулей» и «самар» наконец-то почувствовали себя людьми, но вместе с тем поняли, что их «жигулевский» опыт мало применим к новому авто. И уж если что-нибудь случается, то дорога одна — в автосервис.
Первый раз с «Нексией„-узбечкой, которая порой отказывалась заводиться, мы столкнулись осенью 1997 года. Со слов владельца (именно „со слов“, поскольку воочию увидеть машину, у которой не пускается двигатель, довелось значительно позднее), автомобиль пару раз ставил его в неловкое положение, но через несколько минут (очевидно, пока хозяин протирал фары, стекла и пинал колеса) пускался как ни в чем не бывало. Тот случай оказался не единичным. У страдающих подобным недугом автомобилей двигатель мог отказаться завестись в любой момент — после длительной стоянки или после короткой, в плохую погоду или хорошую, в гараже или на свежем воздухе. Так же неожиданно он мог бросить дурить и работать неделю, месяц нормально, а затем все начиналось снова. Бывало, „Нексию“ притаскивали к нам на буксире, мастер садился за руль, и. двигатель пускался, что называется, с полпинка! Эта проблема доводила владельцев до белого каления, они стали бояться своих машин.
Словом, мы имели дело с типичным «плавающим» дефектом — одним из тех, который способен заставить специалиста автосервиса усомниться в правильности выбора профессии. Богатый (к тому времени трехлетний) опыт работы с автомобилями «Дэу» из Кореи помочь не мог — у них не встречалось такого дефекта, они заводились всегда.
Ремонтировать такие машины (как можно починить исправный автомобиль?) приходилось, руководствуясь принципом, что «электроника есть наука о контактах», то есть разъединяя-соединяя электрические разъемы, очищая, продувая. Иногда это помогало, чаще — нет. Но статистика, великая из наук, делала свое дело — стала вырисовываться общая картина. Двигатель у дефектных автомобилей не пускался из-за отсутствия искры на катушке зажигания, причем «плюс» на нее подавался, то есть не формировались импульсы в первичной обмотке. Если попробовать в этот момент завести двигатель «с толкача», то он стартовал мгновенно. Эти два фактора явились необходимым и достаточным условием для того, чтобы применять последующие рекомендации. Но сначала немного теории.
Принципиальная схема системы зажигания «Нексии» представлена на рисунке. В корпусе распределителя расположены магнитоэлектрический датчик импульсов (не путать с датчиком Холла) и электронный модуль (коммутатор, если хотите). Датчик импульсов состоит из намагниченного ротора, выполненного заодно с валом распределителя, и статора, включающего в себя две пары полюсов и индукционную катушку, в которой наводится электродвижущая сила (ЭДС) с частотой при стартерном режиме 8 Гц и амплитудой около 2 В. Электронный модуль преобразует эти импульсы в прямоугольные амплитудой 12 В и подает их в первичную обмотку катушки зажигания. После пуска двигателя в работу системы зажигания включается и электронный блок управления (ЭБУ), который ведает изменением угла опережения зажигания в зависимости от режимов работы двигателя.
Логичнее всего было предположить, что причина всех бед именно в модуле. Ведь слово «коммутатор», произнесенное с соответствующими эпитетами в компании автомобилистов, сразу порождает сочувственные кивания головами и море невеселых воспоминаний. Однако замена коммутаторов на проблемных автомобилях с обещанием вернуть деньги, если дефект не исчезнет, привела-таки к возврату денег и встречным вопросам: ну, а дальше что? А действительно — что, если проверены и работают нормально и электронный модуль, и катушка зажигания, и ЭБУ, что же остается? Неужели датчик? Нет, «на него» и думать не хочется, поскольку примитивен до предела. В нем единственная деталь, которая может выйти из строя, — индукционная катушка, да и та представляет собой плас с намотанным на нее медным проводом диаметром 0,1 мм. Инструкция по ремонту автомобиля «Нексия» предписывает для проверки работоспособности катушки измерить ее сопротивление, и если оно в пределах 500–1500 Ом, значит — все в порядке. Мы измеряли это сопротивление у десятков катушек, и всегда оно было в пределах 750–800 Ом.
