Как снять тормозной суппорт без направляющей скобы
Демонтаж суппортов на российских автомобилях проходит по стандартной схеме. Иномарки брать в расчет мы не будем ввиду разнообразия их конструкционных особенностей. Итак, логично, что эту процедуру лучше всего проводить с помощью подъемника, при его отсутствии сгодится и домкрат. Когда нужное колесо вывешено, пошаговые действия выглядят следующим образом.
1. С помощью трубчатого гаечного ключа откручиваем болт крепления кронштейна магистрали, по которой подается тормозная жидкость. Чтобы снятая деталь не мешала в дальнейшем, ее желательно положить подальше от колеса.
2. Выкрутить болт, удерживающий тормозной шланг. Обычно после этого начинает вытекать тормозная жидкость, что можно предотвратить. Для этих целей нужно иметь под рукой крепеж – обычно это болт соответствующего размера и резьбы.
3. Снять тормозные колодки, что позволит работать в более комфортных условиях.
Осталось лишь открутить болты крепления тормозного суппорта и снять его.
Что делать, если педаль тормоза медленно возвращается
О важности стабильного и надежного функционирования всех элементов тормозной системы транспортного средства сказано достаточно. В полной мере данное утверждение относится и к тормозной педали, поскольку именно ее поведение, как правило, сигнализирует о возникновении большинства проблем с тормозами автомобиля
В данной статье мы рассмотрим некоторые, наиболее распространенные, неисправности тормозной системы, индикатором которых служит тормозная педаль.
a) Педаль тормоза медленно проваливается
Одной из возможных причин проваливания тормозной педали может быть выполненная накануне замена тормозных колодок. Устраняется путем долива тормозной жидкости до рекомендуемого инструкцией по эксплуатации транспортного средства уровня и последующим удалением воздуха из контура тормозной системы.
Замена тормозных дисков – еще одна из наиболее распространенных причин проваливания педали тормоза. Процесс «обкатки» новых дисков не превышает 500 километров пробега и если проблема не исчезла, немедленно приступайте к поиску ее (проблемы) источника. Им могут быть:
- Деформационные изменения конфигурации тормозного диска.
- Сбои в работе системы антиблокировки колес (при ее наличии).
- Нарушение работоспособности главного тормозного цилиндра (далее по тексту ГТЦ).
Нарушение герметичности контура тормозной системы вследствие возникновения трещин в трубопроводах. Неисправности вакуумного усилителя тормозов (далее по тексту ВУТ).
b) Педаль тормоза медленно возвращается Эта неисправность наряду с возможностью возникновения негативных последствий, характеризуется довольно серьезными неудобствами управления транспортным средством, поскольку тормозную педаль приходится возвращать в первоначальное положение принудительно. Причин, по которым педаль медленно возвращается (или вообще не возвращается) в исходное положение, несколько:
- Коррозия конструктивных элементов тормозной педали или ее тяги.
- Некорректная регулировка технологического зазора между поршнем ГТЦ и элементами педали. Определяется по характерному изменению движения тормозной педали при мягком нажатии на нее рукой. Зазор, величина которого меньше величины, определенной инструкцией по эксплуатации транспортного средства, не позволяет педали своевременно возвращаться в исходное состояние из-за давления излишков тормозной жидкости.
- Уровень тормозной жидкости в системе тормозов не соответствует требованиям инструкции производителя.
- Нарушение работоспособности главного тормозного цилиндра.
Еще одной из наиболее распространенных причин нарушений работоспособности узла тормозной педали является низкое качество тормозной жидкости, залитой в тормозную систему транспортного средства. Тормозная жидкость, в состав которой включены компоненты, вызывающие набухание (усадку) резиновых элементов или расслоение внутренней поверхности трубопроводов – источник подавляющего большинства проблем, возникающих в тормозной системе автомобиля. Во избежание нарушения работоспособности агрегатов тормозной системы используйте только те марки тормозной жидкости, качественно-эксплуатационные параметры которых, полностью соответствуют требованиям производителя.
Логика повествования после вскрытия причин вышеназванных негативных явлений, связанных с некорректным поведением педали тормозов, требует доведения информации о способах устранения обнаруженных неисправностей. Основным методом ремонта элементов тормозной системы (ГТЦ, ВУТ, тормозные колодки, трубопроводы), к сожалению, служит их замена новыми узлами и агрегатами. Исключение составляет нарушение величины зазора между тормозной педалью и штоком цилиндра, здесь достаточно корректно выполненной регулировки. Кроме того, после проведения ремонтно-восстановительных работ в обязательном порядке удалите воздух из контура системы и долейте (до необходимого уровня) тормозную жидкость.
Резюмируя вышесказанное, отметим, что проваливание или медленное возвращение в первоначальное состояние тормозной педали является следствием недостаточного давления, оказываемого на тормозные колодки (диски, барабаны), в результате возникновения перебоев поступления тормозной жидкости к тем или иным элементам системы. Именно поэтому, постоянный диагностический контроль технического состояния тормозов и своевременное устранение источника нарушения работоспособности – гарантия стабильности и надежности функционирования тормозной системы вашего автомобиля.
Ремонт и профилактика суппорта
В любом суппорте, со скобой или без нее, предварительно проверяется работоспособность поршня – он должен двигаться нормально. Если это так, следующим шагом должно быть уже вышеупомянутый демонтаж суппорта, снятие тормозных колодок и отсоединение магистрали для тормозной жидкости. Поскольку вся конструкция данного узла подвижна за счет направляющего болта, который движется по втулке с резиновой прокладкой, прокладку следует проверить на эластичность и герметичность
Не менее важно и состояние болта со втулкой. Если оно вызывает сомнение – есть следы закисливания, повышенного механического износа и пр
– эти детали меняются на новые.
Зачастую отверстие, куда вставляется резиновая прокладка, имеет нарост из затвердевшей пыли. Это приводит к сдавливанию прокладки и препятствованию движению суппорта по направляющим болтам. В таких случаях обязательной процедурой является очистка отверстия от отложений. Однако использование для этих целей круглого напильника противопоказано по двум причинам: во-первых, этот инструмент малоэффективен; во-вторых, его применение часто приводит к появлению выбоин, в которых скапливается еще больше грязи. Оптимальный вариант – дрель с насадкой нужного диаметра.
Следующий шаг представляет собой нанесение специальной смазки на внутреннюю поверхность отверстия корпуса суппорта. Кроме того, в смазывании нуждается и резиновая прокладка цилиндрической формы, втулка и направляющий болт. И не нужно бояться нанести слишком много, ведь все равно лишняя смазка впоследствии будет вытеснена деталями.
Обязательной смазке, в том числе профилактического характера, подлежит поршень. Для этого вначале демонтируется кольцо прокладки-пыльника с помощью простой плоской отвертки. Далее поршень вжимается, а образовавшаяся полость очищается и заполняется смазкой. Чистить нужно и пыльник, однако целесообразнее его заменить, надеть поршень и зафиксировать кольцом. Благодаря этому поршень менее подвержен коррозии и ходит более плавно, а пыльник не будет затвердевать при возникновении высокой температуры.
Чтобы обеспечить повышенную защиту поверхности суппорта от окисления, ее красят антикоррозионной краской из баллончиков. Однако перед этой процедурой металл тщательно очищается от грязи и ржавчины – в последнем случае понадобится металлическая щетка. Как показывает практика, одного баллончика краски вполне хватает на три прохода для каждого из четырех суппортов.
Если при торможении автомобиля наблюдается скрип, это означает, что некоторые точки суппорта плохо смазаны или же смазка полностью выгорела. Чтобы избежать дискомфорта, при каждой замене колодок следует нанести смазывающий материал на следующие точки – нерабочая поверхность суппорта, два направляющих болта и поршень. И ненужно бояться сделать что-то неправильно: даже автоновичок при минимальном инструктаже вполне способен осуществить профилактические и ремонтные работы в отношении этого механизма.
По поводу покупки запчастей
Бывает так, что на первый взгляд вопрос, как сделать ремонт суппорта самому, перед водителем не стоит: кругом одна красота – колодки вроде в норме, поршень, диски, направляющие и т. д. тоже в полном порядке. Однако тормоза нет-нет да и подклинивают! И когда начинаешь разбираться, оказывается, что просто автослесарь при проведении технического обслуживания машины, в которое входила замена фрикционных накладок, просто не почистил направляющие колодок. Из-за маленьких «солдатиков» и возникла серьезная проблема: грязевые отложения приводят к необходимости создания давления на поршень выше нормы.
С заменой дисков тоже возникает очень интересная ситуация – иногда при торможении чувствуются акцентированные удары, а при разборке суппорта оказывается, что диски покоробились. Что это – плохие запчасти? Нет, все дело в автовладельце, который занимался ремонтом самостоятельно и купил не те запчасти. Дело в том, что есть так называемые вентилируемые диски, у которых воздушные каналы расположены под определенным углом. Поэтому левый диск всегда отличается от правого. И если купить два правых диска или два левых и поставить их на машину, то поломка одной из этих деталей рано или поздно случится. Ее причиной станет элементарный перегрев при резких торможениях – ведь из-за неправильного расположения теплоотводящих каналов предусмотренного конструкторами охлаждения не происходит.
Когда приступать к ремонту?
Безусловно, неисправными в тормозной системе могут быть самые разные элементы. Однако каждому механизму или детали свойственны индивидуальные признаки неполадок – зная их, можно определить проблемный компонент.
В основном причиной того, что требуется ремонт суппорта своими руками, является «закисший» поршень. Причем эта проблема чаще всего встречается на автомобилях с большим пробегом или машинах, владельцы которых практикуют агрессивный стиль вождения. Косвенным проявлением коррозии на детали становится застопоривание ведущих колес, а то и вовсе отказ тормозной системы при нажатии на педаль.
Второй по распространенности проблемой является повреждение штуцера – об этом свидетельствует вытекание наружу тормозной жидкости – и нарушение герметичности пыльника.
