Замена клапанов «дэу нексия» (8 клапанов) своими руками

Как самостоятельно поменять гидрокомпенсаторы на автомобиле Daewoo Nexia?

Открутите крышку клапанного механизма.
Открутите защитный кожух ремня ГРМ, расположенный сверху.
Открутите звездочку и медленно сдвиньте ее с распределительного вала. Проденьте через нее проволоку и сильно завяжите, чтобы избежать смещения ремня ГРМ по сравнению со звездочкой. Ее снятие потребуется для возможности проворачивания распредвала и кулачков

Если подумать, то звездочку можно и не снимать, но потребуется подталкивать машину, поставленную на скорость и при этом тихонько поворачивать распредвал, но это очень проблематично, т.к придется поймать нужное положение распределительного вала.Внимание! Следите за тем, чтобы ни один зуб на звездочке распредвала не перескакивал.
Прежде чем приступить к дальнейшему проведению работ, следует заглушить дренажные сливные масляные отверстия, расположенные возле четвертого цилиндра, с правой стороны при поднятом капоте. Это действие поможет избежать полного разбора двигателя, т.к эти отверстия достаточно большого диаметра и в них может спокойно провалиться шайба клапана, сухарь или другие мельчайшие детали

После окончания работ по замене компенсаторов необходимо вытащить все заглушки.
Поверните распределительный вал и оставьте его в положении, где его выпуклая часть, нажимающая на рокер, будет обращена вверх, при этом будет достаточно места.
Накрутите болт на место крепления клапанной крышки, это поспособствует фиксации рассухаривателя. Вставьте свечной ключ напротив болта, который только что закрутили, грани должны быть под ключом внизу, таким образом, необходимо установить его на край шайбы клапанной пружины.
Возьмите твердую проволоку, отрежьте кусок и сделайте из нее крючок. Вам потребуется пинцет, магнит и плоскогубцы. Нажмите, насколько хватит сил, на рассухариватель, зафиксированный болтом с одной стороны, а другой своей частью давит на ключ, прижимающий клапанную шайбу. В это время, параллельно расшевелите рокер, как бы приподнимайте часть, сидящую на гидравлическом компенсаторе. Подсуньте под рокер крючок и вытащите его. Наиболее трудно будет проделать эту операцию с крайними компенсаторами, т.к там значительно меньше места. Можно вытаскивать сразу по два гидравлических толкателя с цилиндра, но можно и по одному. Смотрите, как вам больше нравится.
После установки нового гидрокомпенсатора можно приступить к сборке, она будет осуществляться в обратном снятию порядке. Нажав на рассухариватель и вставив на место рокер он может криво войти, но встать при этом на гидравлический компенсатор. В таком случае отпустите рассухариватель и воспользуйтесь обычной отверткой, посадив его, как требуется.

Вот и все действия по замене, ничего сложного, но если будет возможность, то стоит воспользоваться помощью, т.к не совсем удобно в одиночку одновременно выполнять некоторые действия. Работа по замене одного гидравлического толкателя займет у вас около 10-15 минут.

Общее описание силовых агрегатов

Все двигатели daewoo nexia, устанавливаемые на автомобиль представляли собой классический бензиновый 4-х цилиндровый, рядный, четырёхтактный агрегат. Конструктивно моторы были идентичны, имели одинаковую систему смазки, охлаждения, блок цилиндров.

Мотор с маркировкой G15MF имел и ряд существенных отличий от Opel Kadett E.

В системе газораспределения применялась схема, предусматривающая верхнее расположение одного распределительного вала. Каталитический нейтрализатор отработанных газов и лямбда-зонд отсутствовали.

В более новой модификации, получившей маркировку А15MF, применили небольшие конструктивные изменения. Привод газораспределительного механизма осуществлялся посредством двух распределительных валов с верхним расположением. Количество клапанов было увеличено до 4-х на цилиндр, существенно изменилась системе зажигания. На силовую установку установили лямбда-зонд и каталитический нейтрализатор.

Силовая установка G15MF

Это первый двигатель, который начали устанавливать на автомобиль.

Характеристики daewoo nexia двигатель G15MF:

  • Объём 1498 см³;
  • Клапанов, шт. 8;
  • Цилиндр, диаметр 76,5 мм;
  • Поршень, ход 81,5 мм;
  • Топливная система — распределительный впрыск;
  • Расположение на автомобиле — поперечное;
  • Коренные шейки коленчатого вала, мм — 55;
  • Шатунные шейки, мм — 43;
  • Мощность — 75л.с.

Двигатель Дэу Нексия развивает скорость 175 км/ч до сотни, разгоняется за 12,5 секунд. Расход топлива в городском режиме составляет 9,3 литра на сотню, по трассе — 7 литров на сотню. Мотор хорошо себя зарекомендовал, при должном уходе ресурс двигателя без капитального ремонта более 200 000 км.

Силовая установка А15MF

В 2002 году в мотор daewoo nexia были внесены некоторые изменения, благодаря чему мощность агрегата удалось повысить до 85л.с., ресурс двигателя при этом не уменьшился. Самым существенным изменением было применение 16-ти клапанов, по 4 клапана на цилиндр.

Основным отличие от мотора с 8-ю клапанами было применение новой головки блока цилиндров. Теперь в ней устанавливалось два распределительных вала, а зажиганием управлял электронный блок, благодаря этому удалось снизить расход топлива (город — 9,3 литра на сотню, трасса — 6,5 литров на сотню). Диаметр цилиндра не был изменён, что касается поршней — появились проточки под клапана на днище.

Силовая установка А15SMS

Мотор воплотил в себе все лучшие свойства более старого предшественника G15MF, кроме того, было внесено достаточно существенных нововведений для улучшения экологических показателей.

Система управления двигателя получила большое количество датчиков, что позволило более тонко управлять настройками мотора в автоматическом режиме. Был установлен модуль зажигания. Впускной трубопровод получил новую геометрию. Установлены два каталитических нейтрализатора выхлопных газов, два датчика концентрации кислорода.

Силовая установка F16D3

Мотор является улучшенным вариантом предшественника F14D3, в него было внесено достаточно новшеств, что бы улучшить показатели.

Характеристики daewoo nexia двигатель F16D3:

Параметр Значение
Объём, см³. 1598
Клапана, шт. 16
Клапанов на цилиндр, шт. 4
Цилиндр, диаметр, мм. 79
Поршень, ход, мм. 81,5
Топливная система Распределительный впрыск
Расположение Поперечное
Мощность, л.с. 109
Степень сжатия 9,5
Момент, Нм при об. в мин 142 при 4000
Газораспределительный механизм DOHC 16V
Горючее бензин АИ-95
Расход, л на сотню км (город) 7,3
Охлаждающая жидкость Основа — этиленгликоль
Система охлаждения Закрытая, принудительная
Система смазки Комбинированная
Объем масла в двигателе, л. 3,75
Моторное масло, тип 5W-30/10W-40/15w-40
Экологические нормы ЕВРО-3

Фотоотчет по ремонт двигателя 8 кл

Приветствую всех кого заинтересовала моя тема! в ней я расскажу и покажу как я делал ремонт двигла на 200 000 км пробега! СРАЗУ ХОЧУ ПРЕДУПРЕДИТЬ отчет не очень содержательный, т.к было прохладно, и лишнее время не хотелось тратить на фотографирование

всё началось с распредвала (требовалась срочная замена), ну и как всегда дальше больше

Использовавшийся инструмент: ключи всевозможные ( рожковые, накидные, головки, динамометрический ключ, рассухариватель,молотки, щетки,пинцет, конечно есчо что нибудь( не помню просто)

первым делом поддомкрачиваем повыше (лучше все делать на яме)

сливаем масло, антифриз,снимаем все шланги, трубочки, проводочки, возд-й фильтр вместе с заборником , коробом и гофрой чтобы не мешался, откручиваем всё что к двиглу прикручено( расписывать не буду, всё инстинктивно понятно, болты крепления ГБЦ и клапанной крышки в определённом порядке,(в книгах порядок указан, написать не могу т.к книгу потерял). снимаем клапанную крышку (крышкой распреда её некоторые называют) все просто, затем головку, лучше вдвоем. Долго с друганом дергали,тянули ничего не получалось, а всё из-за незаметных болтов держащих впускной коллектор, вот они (видно тока снизу)

лезем вниз! снимаем поддон, откручиваем шатуны и выталкиваем поршни палочкой. поршни пронумеровываем,чтобы поставить в том же порядке, тоже с вкладышами( если выработки нет) снимаем кольца и чистим

ДАЛЕЕ ГОЛОВКА

с гидриками была проблема. почти ни один не компенсировал зазор давишь на него а он мертво стоит большая часть мертво стояла в своих постельках, доставал такими пассатижами с перчатками на губках шоб не поцарапать

кароч все гидрики достал, разобрал, промыл, смазал,масло решил сразу шприцем в них загнать,собрал и поставил в уже промытую много раз и смазанную ГОЛОВКУ. засухаривать есчо проще чем разсухаривать.сам справился. далее герметик-прокладка-герметик прикручиваем всё это дело как в книге написано(динамометрическим ключом)

И вот наконец подошли к самому виновнику торжества РАСПРЕДВАЛ снять и поставить его и слепой сможет, замечу что сальник запрессовываем так: вставляем новый докуда полезет, сверху ставим старый и легкими ударами молотка все запрессовывается,тока не забудьте промыть и смазать пастельку распреда и сам распредвал. насчет меток на ремне ГРМ и т.п не заморачивайтесь дело в том что когда будете поршни ставить колено провернете не один раз метки собьются и смысла от них не будет, я сам пометил на ремне что да как, прикрутил его проволокой к звезде, а потом долго мучался ставя всё по своим старым меткам. там метки уже есть везде:на защитном кожухе ремня, на звезде(их совмещаем вместе) и на колесе (не помню как называется)которое на коленвале крепится метку совмещаем с меткой на самом двигле (очень малозаметно,фоток нету, объяснить не смогу. посветите фонариком покрутите и увидете сами. останется тока трамблёр покрутить и усё.

выработка распреда и рокера

далее монтируем всё что демонтировали, ну и как обычно: жидкости, фильтры и т.д

вот впринципе и всё.

БУДЬТЕ ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНЫ, НЕ ТОРОПИТЕСЬ, ПРОВЕРЬТЕ ВСЕ НЕСКОЛЬКО РАЗ,

У МЕНЯ БЫЛИ ТАКИЕ КОСЯКИ:

не поставил один вкладыш шатунный (заметил когда всё поршни поставил, а вкладыш лишний)) а если бы не заметил немного не долил ОЖ (всего 5 л не хватало ;D заметил уже после заводки, подозрительно быстро нагрелся) плохо протянул ГБЦ (вследствие чего газы в СО и давят через расшир бак) как ни странно протянуто было динамой как положено, после затянул от руки до упора

НО ща слава богу ездит (тьфу три раза) тяги прибавилось,заводка легче, расход меньше. более приемистая стала.кароч я доволен. на всё про всё ушло 2 с половиной дня( один из них праздновал днюху братана) если делать постоянно втроем то мах 36 часов займет со всеми перекурами.

вроде бы всё что помню изложил! надеюсь что кому нибудь эта тема поможет.

будут вопросы задавайте, по возможности отвечу. будут замечания-тыкайте носом))

P.S форум очень помог, если бы не он то ни за что бы не взялся за такое дело

Как снять обшивку задней двери на Нексии?

Здравствуйте! Как снять внутреннюю обшивку задней двери Деу Нексия с электро подъёмником? 2009 года выпуска.

Ответы

Показано . Всего: 1 .

На автомобилях Daewoo Nexia (Дэу Нексия) N100 (выпуск с 1996 года по 2008 года) и Daewoo Nexia N150 (выпускаются после 2008 года) обшивки задних дверей отличаются друг от друга только внешним видом. По крепежу обшивки дверей – одинаковы. Поэтому привожу описание снятия обшивки задней двери на примере Нексии старого образца.

1. Крестовой отвёрткой откручиваем саморез крепления обшивки к кронштейну двери.

2. Дальше, можно заняться облицовкой внутренней ручки замка. Если использовать для снятия облицовки отвёртку, то, как правило, на пластике останутся следы – царапины, вмятины. И, плюс к этому – пластик облицовки может лопнуть. Поэтому лучше облицовку снимать другим способом (об этот ниже).

3. Преодолевая сопротивление пластмассовых фиксаторов, отрываем обшивку. Начинаем с нижних углов. Когда обшивка будет снята со всех фиксаторов, следует обшивку немного дёрнуть на себя. Это поможет беспроблемно снять облицовку внутренней ручки. Главное, чтоб она далеко не улетела)))

4. Приподнимаем обшивку двери вверх и на себя. Всё. Обшивка снята. Остаётся только отсоединить колодку с проводами от кнопки управления электро стеклоподъёмником.

Полезные советы:

  • Все работы, связанные с заменой гидравлических толкателей, следует начинать выполнять спустя полчаса после полной остановки двигателя, это поможет снизить масляное давление в гидротолкателях.
  • При осуществлении первого пуска двигателя после проведенной работы по замене гидравлических толкателей, вы можете замечать увеличение шума при работе двигателя. Не стоит из-за этого переживать, это не будет долго продолжаться, гидрокомпенсаторы прокачаются и шум прекратится.
  • При отсутствии необходимости замены сухаря, его снятие не требуется.
  • Гидравлический компенсатор устанавливается в гнездо головки блока с некоторым натягом, и легко извлекается, даже если не применять какие-либо специальные инструменты.

Как обнаружить неисправности и что потребуется для замены?

Если хотите обнаружить неисправности гидравлических толкателей вам просто необходимо прислушаться к работе двигателя, диагностируются неполадки по специфическому шуму, который издает газораспределительный механизм при работе двигателя на разных режимах.

Чтобы заменить гидрокомпенсаторы головку блока можно оставить на двигателе, без снятия. Потребуется только снятия корпуса распредвала. После замены толкателей клапанов следует заменить прокладку под головку блока цилиндров, это необходимо, потому, что корпус распредвала и головка блока прикрепляются к блоку болтами, которые не заменяют, а если повторно затягивать болты и использовать старую прокладку, то это может стать причиной появившегося негерметичного соединения.

Чтобы произвести замену вам понадобятся: приспособление для рассухаривания клапанов, свечной ключ, и, все те инструменты, которые необходимы при снятии корпуса распредвала

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Все про Daewoo
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector