Регулировка задних тормозных колодок ланос

Выбор колодок

При наличии оригинального каталожного номера всегда можно подобрать аналоги, которые подойдут по деньгам. Любая деталь, которая является аналогом оригинала, как правило, дешевле него. Исключения составляют тюнингованные запасные части, которые обычно, в два раза дороже.

Автолюбитель, при выборе колодок руководствуется несколькими факторами:

ценовая политика. Тут без сомнения побеждают аналоги;
качество. Как правило, отечественный потребить на качество смотрит после цены. Хотя, есть такие, которые на цену не смотрят, лишь бы все было качественное.

При выборе колодок, рекомендуется обращать внимание на качество производства. Чем мельче зерно на колодках, тем они лучше

К выбору тормозных колодок стоит отнестись со всей серьёзностью, поскольку именно от этого будет зависеть безопасность движения и торможения. 96281937 — оригинальный каталожный номер тормозных колодок для Дэу Ланос. Средняя стоимость составляет — 1500 рублей.

Кроме оригинальных деталей, стоит обратить внимание и на аналоги, которые представлены на автомобильном рынке. Так, многие из них не уступают по качеству:

Процесс замены

Для совершения замены задних тормозных колодок Шевроле Ланос необходимо подготовить инструментарий. Для работы понадобится: домкрат, баллонный ключ, пассатижи и плоская отвертка. Когда все подготовлено, можно преступить непосредственно к процессу:

Включить 1 или 3 передачу на КПП.
Под передние колеса подставить противооткатные упоры.
Поднимаем заднюю часть автомобиля, где будет меняться колодка, при помощи домкрата.
Демонтируем колесо.

Снимаем колесо. С помощью зубила и молотка…

Снимаем крышку с тормозного бачка.

…выпрессовываем защитный колпак подшипника ступицы.

Проводим демонтаж верхней крышки тормозного барабана.

Отверткой распрямляем шплинт…

Сдвигаем рабочий поршень внутрь, и фиксируем его в таком положении.

…и пассатижами вынимаем его из отверстия цапфы.

Раздвижные рычаги стояночного тормоза сжимаем вовнутрь.

Головкой «на 24» отворачиваем корончатую гайку подшипника ступицы.

Сжимаем пружину, и отцепляем трос ручника.

Снимаем стопорную шайбу. Перед снятием тормозного барабана опускаем рычаг стояночного тормоза до упора — автомобиль должен быть расторможен.

Поворачиваем прижимную пружину на четверть. При этом стоит придержать опорную стойку.

Снимаем тормозной барабан в сборе с подшипником. Не нажимайте педаль тормоза после снятия тормозного барабана, так как поршни могут полностью выйти из колесного цилиндра. Очищаем детали тормозного механизма от загрязнений. Для очистки деталей тормозного механизма запрещается применять бензин и дизельное топливо.

Теперь, можно демонтировать чашку, пружину и опорную стойку.

Все операции, описанные ниже необходимо сделать со второй колодкой, в этом же барабане.

Отверткой отсоединяем передний конец верхней стяжной пружины от серьги рычага регулятора зазоров и снимаем пружину. Отводим верхние упоры тормозных колодок от поршней колесного цилиндра.

Растягивая верхнюю пружину, выводим колодки из прорезей.

Снимаем серьгу рычага регулятора зазоров.

Теперь, растягиваем нижнюю пружину, и выводим колодки с ограничительной пластины.

Снимаем рычаг регулятора зазоров вместе с пружиной.

Далее, демонтируем колодки вместе с пружинами.

Снимаем распорную планку в сборе.

Отцепляем пружины от колодок, сначала верхнюю, а затем и нижнюю.

Обратите внимание что храповая гайка распорной планки, серьга и рычаг регулятора правого тормозного механизма серебристого цвета, а левого механизма — черного. мНа резьбовом наконечнике распорной планки нанесена маркировка: RH — для правого механизма; LH — для левого механизма

Перед установкой новых колодок необходимо уменьшить длину распорной планки, завернув храповую гайку до конца на резьбовом наконечнике. После установки тормозного барабана затягиваем гайку подшипников заднего колеса и производим регулировку подшипников. Регулируем положение тормозных колодок. Для этого нажимаем педаль тормоза 10–15 раз.

При необходимости, долить жидкость в тормозной бачок.

Перед использованием ручного тормоза, прям в гараже, его необходимо плавно потянуть и отпустить несколько раз. Это поможет приспособиться новым колодкам.

Причины неисправности

Причины неисправности задних тормозных колодок ничем не отличаются от передних. Но, стоит остановиться на них, чтобы знать их:

Износ фрикционной части. Его можно увидеть, только если разобрать барабан. Согласно рекомендациям завода изготовителя, фрикционная часть не должна быть меньше 2 мм.
Попадание тормозной жидкости на накладки, также приводит к замене колодки.
Фрикционная часть имеет трещины, откололась или обнаружены сколы. Это свидетельствует о том, что накладку необходимо заменить.

Все эти причины становятся решающими в решении о замене задних тормозных колодок.

Итак, приступим к замене колодок.

Снимаем колесо и откручиваем тормозной механизм, который держится на двух болтах с внутренней стороны (см. фото ниже):

Для этого нам потребуется вот такой шестигранник на “10”:

Как открутили нужно вдавить тормозной цилиндр, чтобы снять всю систему с тормозного диска, и потом нужно будет полностью вдавить цилиндр, чтобы новые колодки, которые значительно толще, нормально сели и налезли на тормозной диск.

Дальше вытаскиваем старые колодки, вдавливаем тормозной цилиндр до упора и вставляем новые колодки, так же само как стояли старые. Колодки снимаются очень просто, просто вынимаете их к середине, как показано на фото стрелочками:

Вот конечный результат после замены колодок:

Колодки вставили, и надеваем обратно на тормозной диск, закручиваем болты, ставим колесо и вперед, проверять. Только не спешите сразу газ в пол давить, прокачайте педаль тормоза, чтобы все стало на свои места, а то я с дуру чуть не “улетел”. Чуток разогнался, по тормозам, а их то нет :)….

И еще. Может кому пригодится.

У меня с правой стороны заклинило немного этот механизм, он должен свободно ходить туда сюда (как разберете, поймете о чем я говорю), а у меня застряло намертво, и не возможно было “натянуть” этот механизм в сборе с новыми колодками на тормозной диск.

Решение проблемы в следующем. Открутите эти два болта:

И вручную, с помощью молотка и плоскогубцев аккуратно, чтобы не повредить пыльник, разработайте, заклинивший штифт. Он должен свободно ходить туда-сюда.

Вот в принципе и вся процедура замены тормозных колодок.

Задние колодки пока не менял. Не смотрел даже что там делается, нужно будет как нибудь выделить время и посмотреть что к чему.

На этом буду заканчивать свою писанину.

Добавлено спустя около 2 тыс. км. пробега:

Общее впечатление от колодок и тормозов в принципе положительные. Единственный минус – это то, что колодки начали пищать. Не то что как УАЗики пищат, но все же немного неприятно. Поначалу все было тихо и спокойно. Где то после 1000 км пробега, начали пищать… Что конечно не может радовать. Так что смотрите, если писк тормозов вас не устраивает, подумайте стоит ли брать такие колодки, я бы в следующий раз такие бы точно не взял.

Добавлено спустя 20 тыс.+ км. пробега:

В целом, тормозят, и ходят до сих пор (более 20 тыс.) полет нормальный. Но пищат, особенно летом, в жару. Не знаю, почему именно в жару. Думаю поменять на что то более качественно, пищание это напрягает немного.

Хотелось бы услышать ваше мнение, кто какие колодки ставит и нравятся они вам или нет!